Jump to content

DIY lampu pastūzis ar 6C33C-B


osscar
 Share

Recommended Posts

Tātad par cik tuvojas ziema, un jāsilda istaba ar lodāmuru - esmu nolēmis ķerties vērsim - lampiniekam pie ragiem.

Par cik tā būs pirmā lampu konstrukcija ko gatavoju, neko sarežģītu , parasts SE vientaktnieks ar 6C33C lampu izejā, kuru draivē mazā dubult triode. shēma +- mīnuss ir skaidra. tagad vācu detaļas un cepu topiku, jo vajadzēs veco lampinieku pieredz- tāpēc te tad arī jautāšu (Didzim, DL uc.)

Kāpēc šīs lampas , kuras kādreiz tika izmantotas CCCR MIG ļotenēs un visur citur. Tieši dēļ ļotenēm tām lampām ir pamatīga konstrukcija - lai var izturēt to pārslodzi simtos G. Metāla stieņi iekausēti korpusā, tāpēc ir tās ausis tai lampai. Lampas izvēlējos šādas,jo ir lētie poļu indel izejas trafi, kā reiz uz šīm lampām. Marka TGL 20/003 (1.13K/8R) . Jo tīt nemāku pats un negribu. Lampas ir lielas un karstas - ja kvēlina abas kvēles - 60W izkliede katrai. ja vienu - 45W apm. Patīkami, ka nevajag augstu anoda barošanu jamajām - piem. 800V .

Protams, ar šīm lampām var taisīt arī OTL vaiantu ( bez izejas transformatora). Tikai tad vajag vismaz 2 lampas uz kanālu un tad jau tas pasākums paliek stipri karsts un energo nefektīvs :D . Un kā lasīts, SE ar trafu lampas kalpo vis uzticamāk un ilgāk, nekā PP ( divtaktniekā) vai OTL (bez trafa)- jo lampām ar laiku parādās parametru izkliede, kura jau tā viņām ir liela. bet tas tik cik lasīts.SE variantā var izspiest apm. 15W no lampas, ja jamo kurina uz max. Man nav doma par max, bet tad jau makets parādīs kas un kā.Shēma pamatā +- šāda vai stipri līdzīga:

 

http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbriefe/Juergen-Buschmann-6C33-Amp/6C33C.htm

 

Patreiz ir doma par vienkāršu konstrukciju: 2 atdalošie indel toro trafi 220/220v baro abas lampas ar apm. 270V spriegumu. taisngriezis ar tiltu + CRC filtrs. (katram kanālam savs trafs)

tad divi mazāki toro trafi no indel kuri baros ar 12V AC kvēles visām lampām. Mazāka strāva un līdz ar to mazāki iespējamie traucējumi. (katram kanālam savs trafs)jo 6c33c var kvēlināt ar 6.3V @ 6.6A katrai vai 12.6 V @ 3.3 A katrai. Tātad kā var noprast, karsīs jamās labi tāpēc izmantošu vecas padomju keramiskās 6x6cm ligzdas. Un labi jāpārdomā dzesēšana un jāizvieto lampas tā labi patālu no pārējiem elementiem. vienu ligzdu jau dabūju - jamklē otra. esot deficīts. Plastmasas ķīniešu neiesaka likt - degot kopā. ir vēl labākas par krevu keramiku - japāņu un amīšu, bet maksāt 50 usd par ligzdu negribas. cik noprotu problēma ir tieši kvēles kontaktos ( te labums no 12V arī nevis 6.3 ) un temperatūrā.

Vēl doma ir priekšējā panelī ielikt mA metru lai redz miera strāvu. te ar ir varianti likt virknē un ieslēgt ar slēdzi to aparātu. Jo nav labi induktīvu mēraparātu likt katodā. Vēl variants likt V metru un mērīt sprieguma kritumu uz katoda rezistora. Nu tur vēl jāpaštuko. Vai arī likt krievu maģa indikatoriņu (skat bildi) - kam ir zonējums krāsās - tipa ir ok vai nav ok. bet atbaida taisnstūra cauruma zāģēšana panelī...bez CNC precīzi nesanāks.

 

Kaste būs 420x300x8cm Ķīnas izstrādājums. krāsās kā bildē, tik bez radiatoriem sānos.Protams nāksies biku padarboties ar urbi un vīli.

Doma ir priekšpusē izvietot mA metrus un slēdžus - viens kvēles barošanai ; otrs lampām. Doma lai lampas uzsilst un tad manuāli slēgt barošanu. Protams var realizēt arī speciālu soft startu, bet baidos ka šajā korpusā nebūs tam vietas.

Nekādas eksotiskas detaļas nav plānots izmatot - parasti kondensatori un jaudas rezistori.

 

Plāns ir uz Ziemassvētkiem pabeigt jamo, bet termiņi kā zināms parasti tiek kavēti. Pašlaik ketčupā sazīmēju detaļas īstajos izmēros un eksperimentēju ar izvietojumu dabā. kamēr brauc pārējās detaļas. Priekša būs skaļuma regulatora pocis. trafiem tiks uzliktas ebaya kastītes un apaļie toro vāki.

 

DSC00427.sized.jpg?1381674728

 

DSC00435.sized.jpg?1381674774

 

DSC00436.sized.jpg?1381674754

Link to comment
Share on other sites

Likt miliamērmetru virknē ar lampu, nav īsti labi. Tāpat, es neliktu izejnieces katodā kondensatoru, bet taisītu regulējamu negatīvu priekšspriegumu. tad baigi viegl ilampu iedzīt optimālajā darba punktā.Ja jau divus barošanas trafus izmanto, tad uzmet trešo mīnusam. Būtībā jau no tā shēma nemainas, bet atkrīt elektrolīts 6C33C katodā. Vai likt priekšpastiprinātāja ekranējošā tīkliņa stabilizacijai stabilitrona lampu. tā jau gumes lieta, bet smuki izskatās. Tikpat labi strādās pisvadītāju stabilitrons. Citādāk, viss tur rullēs. Lai veicas.

Link to comment
Share on other sites

nu jā tas ar ir variants, var mazu trafiņu iebāzt korpusā.

Link to comment
Share on other sites

Uz mīnusu vajag kādus -60V un strāva tur galīgi niecīga. trafs tiešām mazs. Ja kas, tad kvēlei var izmantot 12V halogēnlampām domātos torodiālos trafus. Tagad gan visās bodēs pardod nolādētos impulsu barblokus uz 12V, bet es zinu vietiņu, kur tirgoja vēl torus pa ļoti draudzīgām naudiņām.

Link to comment
Share on other sites

jā tāda arī ir doma - izmantot tos 12V toro trafus. nav dārgi. Jo piemklēt vecos krieviniekus uz tādām strāvām pagrūti...bet ar var mēģināt.

Link to comment
Share on other sites

Kāpēc no CNC tā rausties? Man priekšu/pakaļu izfrēzēja par 15Ls.

Link to comment
Share on other sites

neraustos, iedod kontaktus pm, pasūtīšu lai izgriež caurumus. priekša būs 8mm bieza, līdz ar ko jāzina vai jamie tik biezu var izgriezt.

 

ligzda šāda, ja kādam ir - pm. nopirkšu par saprātīgu cenu.

 

DSC00437.sized.jpg?1381681011

 

DSC00438.sized.jpg?1381681024

Link to comment
Share on other sites

Es frēzēju cncstep.lv, tur var pajautāt, cik biezu šie frēzē. Man liekas, ka viņiem bija tāda mašīnērija, kas teju virzuļus varēja frēzēt no tērauda gabaliem, tāpēc, manuprāt, 8mm nebūs problēma.

Link to comment
Share on other sites

ok, paldies. piefiksēšu to uzņēmumu. kādā formātā devi viņiem rasējumu ? cadā? man tik raitie cadā nezīmējās cik ketčupā.

Link to comment
Share on other sites

Es devu CAD'ā zīmētos, ketčupu neesmu vēl izkodis. Galvenais, jānorāda, kura puse panelim būs skatāmā.

Link to comment
Share on other sites

ok, paldies par info. būs kaste - zvanīšu viņiem.

Link to comment
Share on other sites

normundss

Veiksmi projektā! Ja citur neatrodi lampu paneļus, vari mēģināt pasūtīt no istok2.ru. Ideāli, ja kāds paziņa braukā uz Krieviju un var atvest, bet viņi sūta arī pa pastu uz ārzemēm, tikai ar 20% uzcenojumu.

 

Uz cncstep.lv ir vērts zvanīt, ja iepriekš ir aizsūtīts rasējums vai skice.  Es jau tur uzrāvos uz pamatoti pūcīgu puisi, kurš nolasīja telefonisku lekciju par cilvēkiem (respektīvi - idiņiem), kas regulāri zvana un interesējas cik maksās izdarīt kaut ko, bet nav papūlējušies uzzīmēt ko tad īsti vajag.

Link to comment
Share on other sites

Es neko nezvanīju. vienkārši aizsūtīju zīmējumu ar jautājumu, cik tas maksās tik un tik biezam alumīnijam.

Link to comment
Share on other sites

šādi izskatās tie poļu izejnieki. smagi maitas ap 4 kg katrs. izmēri 10x11x10 cm +-.

 

Protams izskats nav kā hammond vai kādam citam dārgajam.bet cena salada un virsū rakstīts 20Hz-20Khz...

 

tik nesaprotu kā poļi pamanās viņiem stiprinājuma ausis salocīt ? mētā viņus zemē vai ?

 

DSC00441.sized.jpg?1381762935

 

virsū būs šāda tipa vāks - kastīte.

 

http://www.ebay.com/itm/1-silver-aluminum-vintage-transformer-protect-cover-enclosure-130-100-116mm-/221153948403?pt=US_Amplifier_Parts_Components&hash=item337dcd72f3

 

nu izskatās ka beigās smags viss tur sanāks - 20kg savāksies ka nograb....

Link to comment
Share on other sites

Ja taisa lampinieku, tad svars, gabarīti un elektrības patēriņš nav svarīgi , jo tas ir lampinieks :sarkasms:

  • Patīk 1
Link to comment
Share on other sites

kaut kā studējot netu - tapa šāds savārstījums ( lampas man šīs ir ) - katoda rezistors izmests, nobīde ar atsevišķu barokli. varu skatīties uz kaut ko līdzīgu - jo ir pieejams šāds indel trafs ar spriegumiem , kuri der šai shēmai  +- , bet tāpat vajadzēs vēl vienu mazu trafu nobīdei. 6c33c.sized.jpg?1381843298

Link to comment
Share on other sites

nu var stipri mazāk ar , bet tas indel trafs ir ar 300VAC tinumu...nav nekas jāpārtin.

 

nu tāds vēl variants ar uz pusi mazāku jaudu (nekarst ar tik traki) - kad kvēle tiek padota uz vienu dubultās izejnieces triodes pusi. tiesa taisngriezi aizmirsu iezīmēt + baroklis vienkāršs, ja neierīko atsevišķu nobīdes barošanu, tiesa daudz aiziet siltumā uz katoda rezistora....

 

šis ir variants kur var izmantot atdalošo 200/220v trafu. pārzīmēts no viena rakstiņa.

 

IMG-20131015-210746.sized.jpg?1381863730

Labots - osscar
Link to comment
Share on other sites

neko nedzeru - tā ir darbojošās shēma. pārzīmēta. vienkāršots variants  franču simplexam. autors tas pats.

polisois1957.pdf

Link to comment
Share on other sites

nu jā- nemāku lampas zīmēt. bet ideja  jau skaidra spečukiem :D

 

 

 

IMG-20131015-210746-sized.sized.jpg?1381

Labots - osscar
Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

pa nedēļu esmu biku padarbojies ar simulatoru (pasimulēju draiveru mezglu- jo izejas lampu pagaidām LT spicē neiznāk piešķilt - rāda, ka modelis neiet - kaut kad būs jāpastudē nets-draivera mezgls simulējas labi, tik rezultāti atkaīgi no lampas tipa, nez kapēc krievu analogi simulēja ar sliktākiem rezultātiem (augstāks THD)...bet tāpat visu parādīs makets.)+ palasījis augstāk minētā pdfa autora darbus. Pašlaik tapusi šāda shēma un baroklis (kurš būs no 2 trafiem + trešais mazais draiveru kvēlei), nošpikoju ideju no Didža - būs iespējams pieslēgt ar 2 polu slēdzi atgriezenisko saiti, tiesa būs jākoriģē nobīdes spriegums izejas lampai - tāpēc ar otru kontaktu grupu tiks pievienots papildus rezistors :

 

simp.sized.jpg

psv.sized.jpg

tā rezultātā arī plānotais izvietojums mainās + divi toro trafi jāliek viens virs otra un līdz ar to apaļa dekoratīvā kaste uz tādu augstuma nav pieejam - jāliek būs kvadrātveida. Papildus tam būs divas 1h droseles.

 

skech1.sized.jpg

 

sketch3.sized.jpg

 

Izskatās, ka budžets ar pieaugs par 50%....kas kavēs darba tempus. Nākamnedēļ būs barošanas trafi - tad varēs ķeries pie maketēšanas. Korpusa pasūtīšana jāatliek vismaz par mēnesi.

 

šodien pamodelēju mierastrāvas indikatoru - kaut kā tā viņi varētu izskatīties. novietoti vertikāli. Ir doma jamos izgaismot - bildē tests ar 2 dzelteniem lediem izgaismojot aizmuguri.

 

DSC00449.jpg

Labots - osscar
Link to comment
Share on other sites

Nebūs stilā. Tas indikātors jau no lēto tranzistoru magnetafonu laikiem. Prasās kautkas apaļš un no bakelita. Nu ķipa tāds

http://image.made-in-china.com/2f0j00pCBEFJYnMvqb/Vacuum-Tube-Amplifier-6J8P-6P6P-PP-.jpg

Vai tāds

http://lampizator.eu/AMPLIFIERS/CHINA/MrLiung.html

Protams, tas Tavs aparāts un Tavs dizains, bet man tiešām tie plastmasas indikātori asociējas ar trešās klases mgnetafonu.

Link to comment
Share on other sites

nu tā ir, bet tie apaļie V vai A mērītāji ir baigi tipiskie- visi tādus liek. un vēl zilā krāsā apgaismojums - modes lieta! domāju ka šie plastmasnieki, nopulēti ar zaļo pastu un iegremdēti 8mm priekšējā panelī - būt ok. Varētu vēl šādu pasūtīt, tikai viens pieejams...

 

http://www.ebay.com/itm/Weston-0-200-mA-Scale-Red-Green-Cal-Panel-Meter-/140559795508?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item20ba044534

 

Bez-nosaukuma77.jpg

Labots - osscar
Link to comment
Share on other sites

normundss

Te nu jāpiekrīt Didzim, tas zili-sarkanais indikators asociējas ar lētāko lētumu un sūdīgāko sūdīgumu.  No otras puses, ja gribi uztaisīt interjera objektu dadaisma stilā, tad šādā koncepcijā tas iederas ideāli.  Bet tad prasītos vēl kādi kukū noformējuma elementi. :)

Link to comment
Share on other sites

nu es visu ebaju esmu pārracis, bet neko smuku neatrodu - vai nu par lielu, vai tikai 1, vai cena kosmoss, vai nav apgaismojuma. negribu pliku - v/A mērītāju. pēdējais kur tie 2 mellie patīk, bet izskatās palieli. nu jārok. ja kas interesants ir manīts - padalieties.

 

Bez-nosaukuma87.sized.jpg

 

-60-57.sized.jpg

 

 

 

6c.sized.jpg

 

 

 

757.sized.jpg



pelēkā panelī varētu ko šādu ar ielikt, tikai nāktos izķidāt lai pārkalibrētu diapazonu...

-12.sized.jpg?1383061583 Labots - osscar
Link to comment
Share on other sites

vajadzēs, jo ja mērīšu sprieguma kritumu uz rezistora - tas būs pāris V. šis nespēs parādīt bez rezistora izravēšanas/piedzīšanas. lielāku rezistoru ar negribas likt priekš mērīšanas- lieks siltums un barošanas V mazāki. būs kaut kad jāpavazājas pa Latgalīti - tur ar šad tad mēraparāti visvisādi parādās.

 

Paturpinot vēl mērītāju tēmu - uzgāju šādus rūpnieciski gatavotus lampiniekus ar šādiem indikatoriem:

šis man patīk:

meter-close.jpg

 

rūpnieciskie ar parasto sarkano LED displeju - man kaut kā nu tā - ne visai patīk kā jamie izskatās-plastmasīgi

 

image.sized.jpg

 

image9.sized.jpg

 

 

Un pašlaik esmu atradis šādus ebajā - ir pa 2 un nav mega dārgi un ir pareizajos gabarītos bet nav perfekti :

 

ķīnas - nu kaut kā tā - ne pārāk smuki izskatās nostrādāts + apgaismojums nav no aizmugures bet gan tupa divi ledi priekšpusē...nu un diapazons pa mazu - būs uz 2 jādala rādījumi.

 

Bez-nosaukuma200.sized.jpg

 

amīšu armijas NOS vintage. nav apgaismojuma, bet ir pietiekoši mazs un pareizais diapazons + zaļā zona.

 

Bez-nosaukuma330.jpg

 

un tad vēl šāds vertikālais, tiesa atkal diapazons biku pa mazu.

 

Bez-nosaukuma768.sized.jpg

 

 

var jau būt , ka pa daudz iespringstu, bet ja jau eksperti saka , ka krievinieki nebūs smuki - jāštuko varianti. kā bija filmā - bez kriljav netu - budem iskatj.

Labots - osscar
Link to comment
Share on other sites

Amīšu variants tīri labs, bet met mieru un liec iekša savus pirmos, ko citi nosmādēja. Vismaz cits stils. Nu tur var ar krāsām vēl paspēlēties, ne tikai oranžu un varbūt savādāk ledus novietot.

 

Vai arī divus interesantus ciparniekus.

Link to comment
Share on other sites

Vajag Raspberry PI iebūvēt, kas pa wifi padod strāvas mērījumus uz Tavu android ierīci. Vajadzības gadījumā tačskrīnā caur slaideri tos maina.

 

Es gan neesmu baigais mērītaju fans. Čakars ar viņiem un to piķi labāk man patī guldīt detaļās, kas ietekmē skaņu. Merījumiem ir DMM.

Link to comment
Share on other sites

nu vienkāršam pastūzim tik sarežģītu mērīšanu - tas neder konceptā(kaut gan mūsdienās pat  mirgojošu lampiņu iesaka midžināt ar aveni vai vismaz atmelu). bet mērinstrumentu vajag - jo lampas parametri ar laiku aizpeld, kā arī atšķiras katrai lampai individuāli, kā arī var redzēt, kad laimap tuvojas beigas.

Labots - osscar
Link to comment
Share on other sites

normundss

 

 

ja jau eksperti saka , ka krievinieki nebūs smuki

Ot smukums ir viena joma, kur nevajadzētu pārāk uz foruma "ekspertiem" paļauties. :sarkasms: Pašam jau būs jāskatās uz to verķi.

 

Ja jau iziet uz vizuālajām izvirtībām, tad konceptuāli lampiniekam arī indikatori iederētos uz lampām. Varbūt cipariskie indikatori uz ИН tipa indikatoriem (nixie tubes) vai "zaļās acis".  Personīgi man patīk ИН-13 strīpas.

 

 

 

apaļie V vai A mērītāji ir baigi tipiskie- visi tādus liek

3D LED matrica nav baigi tipisks risinājums šādam nolūkam, ja tas Tevi satrauc.

 

Hologrāfiskās projekcijas indikatori būtu cool, bet laikam pagaidām bišķi par sarežģītu realizācijā :)

Link to comment
Share on other sites

cik lasīts tiem kaķacīm un nixijiem - precizitāte tomēr biku nevelk, bet tā - ir ok, tādi risinājumi ir manīti netā.

Link to comment
Share on other sites

Interesanti, kāda vella pēc to visu vajag? Ģitāristiem pietiek ar LED, kurš rāda ka konkrētā lampa ir FAIL un jānomaina. Kāda jēga zināt ka pēc mēneša/nedēļas lampa būs beigta? Vai nu drillē kamēr ir čau, vai nu katru doenu liec pilnīgi jaunu lampu.

 

 

Tiempašiem ģitāristiem ir tāda elementāra lieta kā BIAS regulēšana. Ir divas klemmes uz korpusa un trimmeris. Pieslēdz multimetri un iegriez tok cik rakstīts manuāli konrētajai lampai. Un viss. Pavisam cita lieta, ja gribās bling-blink izejas spriegumu redzēt. Kipa izejas signāna līmeni.

Link to comment
Share on other sites

Vispār jau pēc vecajiem "gostiem" kārtīgiem pro lampu aparātiem bija viens "pulkstenis" kuru pēc kārtas pieslēdza visām lampām un pārbaidīja vai viss štokos. Ja kādai lampai strava vairs nebija normas robežās, tā to uzreiz manīja. Lampa nav tranzistors un mirs ilgi. Var kādu laiciņu padarbināt aparātu ar pusdzīvu lampu. Protams, ģitāristi ir īpašs gadījums. Viņi lampas ar aknām jūt un nekādu miliampērmetru kontrolē nevajag. Citādāk gan nav slikti, ka var lampas strāvu nočekot. Ja te kāds saka, ka poh**, kāds mēraparāts priekšpanelī, tad tā nav taisnība. Lampiniekam vismaz 80% skanējuma nosaka ārejais izskats. Neviens istabā nepievērsīs uzmanību čipampam, bet lampinieku ierauga uzreiz un tad arī sāk to klausīties. Tā nu tas ir un tur neko nevar darīt.

Labots - Didzis
Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Lai kaut kā kliedētu šīs dienas drūmās domas un aizņemtu savu galvu- sagatavoju pastūža testa maketu uz veca gaļas dēļa. baroklis notestēts ( attiecīgi 420V: 470uF+100R+470uF draiverim un 220V izejniecēm 2x470uf +1H + 470uF + 10R + 440uF) , rīt ķeršos pie draivera testa+ tad pielodēšu izejnieku un skatīšos kā tur viss notiek, ja notiek. ieejā 6n6p. detaļas - kādas bija pie rokas. bet aptuveni tāda arī būs fināla versija, ja rīt vis neuzies gaisā ..

 

DSC00464.jpg

 

DSC00462.jpg

Link to comment
Share on other sites

Ak, jūs lampu galvas.

 

Ja par tēmu - cik advancētas iemaņas elektronikā nepieciešamas šādas kastes saskrūvēšanai? Pietiek ar svētdienas skolu, jeb jābūt pilnīgam hārdkōram? Skatīju shēmu - nemaz tik sarežģīta pirmajā acu uzmetienā nešķiet.

Labots - Nain
Link to comment
Share on other sites

nu tas, ka vienkārša shēma, nenozīmē ka nekas nav jāzina. Jāzina un jāstudē pašam literatūra. Plus bailīgi man tā pirmoreiz ar austiem spriegumiem darboties. Salodēju rezistorus paralēli kondensatoriem lai izlādējas. Bīstami.

 

starts normāls - ar pirmo piegājienu. Protams pavisam minimāls foniņš ir - gaisa montāža kā nekā. Tur jāpiestrādā, pamatīgāk būs. Skan labi, bet no viena kanāla jau nevar neko saprast - būs vēlāk ar oscili un skaņukarti jāpaskata. Papētīju 6c333c raksturlīknes - ieregulēju nobīdi uz -85V apm. (bez ieslēgta jaudas lampa anodsprieguma - tam tas slēdzis uz dēļa) uzsildīju lampu - un voila, uz vecā multimetra - 5V skala - stabili 2v uz 10R kritums , kas ir 200mA strāva gala lampai.

cepas lampa labi - 200grādi +-

 

DSC00469.jpg

 

DSC00471.jpg

 

DSC00467.jpg

 

iespraužot signāla avotu - fons pazūd pilnībā, tātad ieeja "ķer", tas štrunts, vajag ekranēto vadu + trafu ekrānu pievienot "zemei" un viss būs ok. Zināju, ka būs karsts, bet ne tik ļoti - pēc 1h jau 200 grādiem pāri....

 

jo vairāk klausos, jo vairāk domāju, ka nevajag atpakaļsaiti, nav uz ausi baigi silts. jāpiemet būs slodzes rezis un jāpaskatās ar skaņukarti cik t ir 2H. Bet slinkums tagad visu vienot klāt, ja tik labi skan :D

 

nobeidzās laikam galetnieks GRN-2 ģeneratoram...taisnstūris izejā palika tāds nesmuks kā ieejā...tas pie 16Khz. Un nevaru vairs normāli frekvenci ieregulēt - jātur galetnieks starp pozīcijām manuāli ...labot jamo nav jēgas, ja kādam ir kāds lieks - savākšu. tā kopumā viss izskatās ok, tikai mērījumi jāatkārto ar normālu ģenģeri - šim jau kaput.

Bet nu cik skatījos nekas nezvana un viss izskatās tīrs pat uz 50Khz, tik trafs sāk sīkt :D

 

6c33.sized.jpg

biku varētu 100Hz samazināt , kas nāk no barokļa....kapacitāti palielināt biku laikam vajaga.

 

DSC00474.jpg

 

16 vai 20k - nezinu jo pa vidu starppozīcijā galetnieks. gļučī.Klipingā neiedzīt ar šo ģenģeri (max 1V) - 10V skala oscilim

 

 

DSC00473.jpg

 

 

taisnstūris - tāds pats arī ieejā pa taisno no ģenģera...vajag jaunu ģenģeri

Labots - osscar
Link to comment
Share on other sites

Pie maksimālas jaudas ieregulē negatīvo priekšspriegumu uz minimāliem kropļojumiem un izejas lampu labāk turēt vertikāli. Nezinu kā 33 lampa uzvedās horizontāli. Parasti jaudīgās lampas paredzētas vertikālai darbībai, jo no karstuma var elektrodi saliekties un saiet uzīso.

Ja runa par shēmas vienkāršību, tad jo mazāk detaļu, jo labāka skaņa. Cita lieta, ka tehnikā neizdodas ar pavisam vienkāršām shēmām panākt maksimālo efektu. Kaut vai šajā shēmā, var iztikt ar automātisko priekšspriegumu, bet labāk skaņai ir atsevišķs regulējams priekšspriegums, toties barbloks  sarežģijās. Barošanu vispar var riktīgi sarežģīt un tas nāks tikai parlabu skaņai. Pirms spēka trafa vajag tīkla filtrui, u.t.t. Tad  atpakalsaite, atkal sarežģījumi. Starpkaskāžu kondebsātoru kvalitatei  liela nozīme, jo spriegumi augsti un mazakā noplūde čakarē skaņu. Vārdu sakot, itkā "piecas" detaļas, bet ja visu uztais kā vajag, shēma dikti sarežģijas.Vot ar Hi-ENdistu stulbumiem gan nevajag aizrauties un tīkla vads, vai izejas trafs uztīts ar vecu Telefunken vadu nu točna skaņu neietekmēs :sarkasms: .

Labots - Didzis
Link to comment
Share on other sites

šai shēmai nav kondensator starp kaskādēm . Tā lampa tika kara reaktīvajos ļotakos likta, līdz ar ko tai vertikāli/horizontāli- ir normāli atrasties. bet jā detaļu maz, tikai viss dārgs , jo jaudīgs un liels :D

post-57155-0-94971000-1385230819_thumb.jpg

Labots - osscar
Link to comment
Share on other sites

Pag, kā Tu bez pārejas kondensātora vari izejas lampai uz tīkliņu dabūt mīnusa spriegumu?

Link to comment
Share on other sites

Izveido kontu, vai pieraksties esošajā, lai komentētu

Jums ir jābūt šī foruma biedram, lai varētu komentēt tēmas

Izveidot jaunu kontu

Piereģistrējies un izveido jaunu kontu, tas būs viegli!

Reģistrēt jaunu kontu

Pierakstīties

Jums jau ir konts? Pierakstieties tajā šeit!

Pierakstīties tagad!
 Share

×
×
  • Izveidot jaunu...