Jump to content

Palīdziet debugot pastiprinātāju


spameris
 Share

Recommended Posts

Čau,

 

Palīdziet diletantam lūdzu saprast, vai vismaz ar ko sākt debugot shēmu. Tb, kādēļ tas sīnuss tāds. Šobrīd gan darbinu, ar +-30V. Tur izejā parelēli tam 10R ir spole, aizmirsu shēmā iezīmēt.

 

Pleez bez fleima ka nopirkt lētāk utt...

 

 

 

 

amp.png

sine.jpg

Link to comment
Share on other sites

kāds izpildījums ?  bildes studijā. kaut kur ir kļūda 100% tāda asimetrija...jā un pastiprinājums šim liels...r 7 es liktu lielāku vērtību ..un jau rakstīju normāli r8  r17 būtu jābūt 2 un pirms katra traņa bāzes tieši, citādi jēga no viņiem =0

Link to comment
Share on other sites

un TIP traņi cerams nav ar A burtu, jo tie nokūpēs pie +- 40V ...un 200W tur nekādi nav iespējami pie 40V

Link to comment
Share on other sites

pirms 4 stundām , drunk_lizard teica:

pacelsi spriegumu, vairs negrieziis 😆

bet taa r6...

Man liekas R6 nebūs, jo pieliku tor poci klāt, pastiprinājumu tas mainīja, bet asimetriju nē.

 

pirms 1 stundas , osscar teica:

kāds izpildījums ?  bildes studijā. kaut kur ir kļūda 100% tāda asimetrija...jā un pastiprinājums šim liels...r 7 es liktu lielāku vērtību ..un jau rakstīju normāli r8  r17 būtu jābūt 2 un pirms katra traņa bāzes tieši, citādi jēga no viņiem =0

Bija kļuda man sākumā, ka Q8, Q9 bija EC samainīts vietām, bet nu to izlaboju. Tā plate sūtīta no https://jlcpcb.com/ , tad pieņem un itkā pārbaudīju, ka tur atbilst tam kas shēmā. Meklējot, kas par vainu, kad bija tas EC vietām samainīts nosvilināju visus A1015, varbūt vēl  kāda detaļa vairs nestrādā korekti , itkā pārbaudīju visus Q ?

1 stundu atpakaļ, osscar teica:

un TIP traņi cerams nav ar A burtu, jo tie nokūpēs pie +- 40V ...un 200W tur nekādi nav iespējami pie 40V

visi ir C.

Link to comment
Share on other sites

tev tak ir oscilis, paskaties kur nolūzt signāls.    q1 q4 darba režīms ir ok ? pēc oma likuma izrēķini mA pēc sprieguma kritumiem uz r4 r18 abiem jābūt ap 10mA. diff kaskāde toč strādā ( uz r19 un r2 cik sprieguma kritums) . tur tak viss tik vienkārši. Abi kanāli vienādi gļuko ?

 

 

pcb bildi ieliec varbūt kļūda ...

 

Edited by osscar
Link to comment
Share on other sites

nu tu tak miera strāvu vajag pamērīt uz tiem 0,47R rzezistoriem...redzēs vai pusbeigti :D apm 24mV uz katru jabūt

Link to comment
Share on other sites

Baidos, ka miera strāva varētu nebūt... 3x1N4007 pret 4 BE p-n pārejām, da kaut ar lielākiem pāreju laukumiem un līdz ar to čuķ, čuķ mazāku Ube.

Autor, pārbaudi traņus. Atvieno Izejas pakāpi (Q5, Q10 bāzes), pievieno atgriezenisko saiti (R6 labo galu) pie Q4 kolektora. Un paskaties tad sinusu. 

Edited by Jurkins
Link to comment
Share on other sites

2020.08.9. , 09:21, osscar teica:

kāds izpildījums ?  bildes studijā. kaut kur ir kļūda 100% tāda asimetrija..

ITS ALIVE! Tā arī bija, kad tiem gala tranzistoriem biju sajaucis Q8, Q9 EC vietām, aizmirsu, ka tas  attiecas arī uz Q2.

 

2020.08.9. , 11:49, osscar teica:

10 min spicē - mēri baudi :D
 

 

Kuru no tiem GUI izmanto ? Vai KiCad ir OK. Jo pamatā darbojos ar linux.

 

Ne pie kādas slodzes gan nēesmu slēdzis klāt, jāpieliek radiators, un jāpaklausās, vai vispār ir jēga otru pusi taisīt. Vēl skatīšos jūsu tjuniga ieteikumus :)

 

 

20200811_002130.thumb.jpg.cf5d393fc14cd6d00f46bf1169aa6da1.jpg

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Pirms 13 minūtēm , spameris teica:

Kuru no tiem GUI izmanto ? Vai KiCad ir OK. Jo pamatā darbojos ar linux.

Izmantoju KiCAD visulaiku, bet spici gan tur neesu manījis. Vai es esu kautko palaidis garām?

 

Edit: Izrādā ir arī. Turpmāk zināsim.

Edited by AndrisBB
Link to comment
Share on other sites

Labi, ka piešķīli :D 

Es izmantoju LTspice, pierastāks..otrs labs tūlis ir Microcap, bet es pie spices vēsturiski esmu pieradis. 
Diemžēl linux tādi softi nav nu ar ta’du funkcionalitāti cik esmu testējis.
Labi, ka piešķīli, bet tā shēma imho der tikai mācībām…
•    Tās 3 Diodes pēc loģikas jāliek bija uz garām kājām un jāpieloka pie traņu korpusiem vai uz radiatoriem jāstiprina. Bet nu jā kā Jurkins saka nav miera strāvas, nav ko kompensēt :D
•    Vispā traņu izvēle dīvaina – lētie un lēnie Tip un izejā ātrie japāņi vai ķīnieši.  
•    Apšaubu 2 traņu nepieciešamību izejā pie 30-40V…vairāk nepacelsi jo TIPi jau būs uz robežas pēc max V uz tiem. 
•    Aiz q4 un q11 es liktu virknē kādus 100R rezistorus abos barošanas plecos un kādus 470uf kondensatorus pret zemi…
•    Platēs parasti izeju liek savā segmentē priekšu savā – tev tā spole priekšā – es viņu liktu starp traņu vai balto rezistoru  pāriem – tur vieta ir, vispār uzprojektēt pareizu PCB arī ir zināma māksla. No tā arī atkarīgi beigu parametri…un skaņa. Ir pamat principi kuri jāievēro. Tie ieejas diff kaskādes traņi kaut kur pa vidu izvietoti, parasti tos tuvāk ieejas štekerim liek. 
 

Link to comment
Share on other sites

1 stundu atpakaļ, osscar teica:

No tā arī atkarīgi beigu parametri…

@osscar, šeit runāt par parametriem ... ēēē nu... Tu saprati😁. Bet! Uz klapi šādi vienkārši verķi cilvēkam parastajam subjektīvi skan apbrīnojami labi.

Šo plati apgreidot nav vērts.

Īsti gan nesaprotu autora vēlmes. Nopietni uzsākts hobijs vai čista vajag bum-bum. Otrajā gadījumā nebūs labi. Te tak nav nekādas aizsardzības. (Ne)veikla rokas kustība, uguns bumba un ar visām skandām uz labākiem THD laukiem. Ir tai pašā e-līcī sarežģītākas plates ar šādu pašu topoloģiju. Nedaudz dārgāk būs, bet nu vismaz kaut kas.

Link to comment
Share on other sites

2020.08.11. , 09:26, Jurkins teica:

@osscar, šeit runāt par parametriem ... ēēē nu... Tu saprati😁. Bet! Uz klapi šādi vienkārši verķi cilvēkam parastajam subjektīvi skan apbrīnojami labi.

Šo plati apgreidot nav vērts.

Īsti gan nesaprotu autora vēlmes. Nopietni uzsākts hobijs vai čista vajag bum-bum. Otrajā gadījumā nebūs labi. Te tak nav nekādas aizsardzības. (Ne)veikla rokas kustība, uguns bumba un ar visām skandām uz labākiem THD laukiem. Ir tai pašā e-līcī sarežģītākas plates ar šādu pašu topoloģiju. Nedaudz dārgāk būs, bet nu vismaz kaut kas.

Jā hobijs, par nopietnu diezvai var nu dēvēt. Man ir ķīniešu rokās turams osciloskops un 2vi labratorijas barokļī!  Vienkārši gribējās kautko padarīt kur nav koda, un kas gan varbūt interesantāk kā uzbūvēt kādu audio pastiprinājtāju. Par to shēmu izvēli protams var ierēkt :D , bet es galīgi nēesmu iesācējs  tādu tehnisku lietu (cita profila) bīdīšanā un attīstībā un ļoti labi zinu, ka gandrīz vai neiespējami ir apiet kādu attīstības posmu. Var ātrāk, vai lēnāk mācīties, bet uzreiz aizlekt kautkam pāri ir grūti. Daudz vērtīgāk ir salodēt šo te shēmu, kuru vairāk, vai mazāk saprotu nekā kautko daudz sarežģītāku no kuras fakstiski maz ko saprotu. Bet starpcitu, skan pat diezgan OK. Līdz kapara skrūvju apspriešanai man tāls ceļš.

Edited by spameris
Link to comment
Share on other sites

biku ne pa "tēmu" - elfas forumā biedrs atdod par velti čupu ar visādiem NOS elektrolītiem ( jā veci - ap  20 gadi bet visi Elfas iepakojumā )....lielākie nomināli 4700 un 2200@ 35V + visādi mazie - 10V, 25V, 35V, 63V, 100V . Lielie ir aksiālie ne vertikālās mucas. Patestēšu ar ESR metru ,,bet domāju ka strādās - pāris kastes paņēmu :D . Tā kā hobijistiem un amatieriem noder. Viņam  tur diezgan daudz viņi. 😁  ja ne tad utilizēšot. Labāk saaudzēt dabu un kaut ko izmantot ////


Philips, daewoo u.tt.. ražotāji

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

 

te blakus topikā prasīju par to kondensatora treizinātāju. Izdomāju ka jāuzataisa šim te pastiprinātājasm.  S1000 esmu iemontējis šo te pastiprinātāju iekšā, dzirdams bija tas fons pirms tam. Baroklis 300VA, 40000uF (kopā), +-40V 

 

Vienīgi izmantoju IRF44N un IRF4905, kas bija pie rokas . Izravēju ārā visos ļevos bluetooth moduļus un switchus. Klausos kopā ar tādu ALI 110eur vērtu lampu DAC. Tagad fonu no pašiem skaļruņiem praktiski nevar dzirdēt un esmu diezgan priecīgs par rezultātu. VIenīgais pats trafs nedaudz dziedams fiziski, jo pieskrūvēts pie tumbas sienas.

 

filtrs:

image.png.4cc1a342b4a764a512bc007ee9fdfbac.png

 

 

 

pirms filtra:

 

image.png.21c3da1a0452cdc09a5fdf9ef10731d7.png

pēc filtra:

image.png.5e1f18c1a2c53685d300d1e069cbd664.png

Edited by spameris
Link to comment
Share on other sites

Tagad tikai pieslēdzos :D

Fons jau 100% bija dēļ līkas zemes vadu montāžas...40 000 jau ir baigi daudz priekš AB klases...parasti rūpnieciskajiem verķiem 4700  +- izmanto...krievu verķos pat 2200 tikai.. ..ar 40 000 jau tu nodrošini, ka barošanas V nesēžas tik daudz kā ar 4700 - būs biku lielāka izejas jauda...Jā pulsācijas būs mazākas, bet dīkstāvē pastūzis jau neko nerij baigi...tapēc ja ir fons - tās ir zemes montāžas kļūdas. tas parasti ir 100Hz fons ( pēc taisngrieža ) - 50Hz ir tie kas nāk "pa gaisu" ( bet ja ieeja salikta uz "īso" kaut vai ar krokodilu - tad tas variants atkrīt)  vai zemes cilpām - bet to jau ar oscili redz . 100hz ir tāds vairāk sīcošs.

Reizinātājs tur baigi nepalīdzēs. Reizēm pietiek vadus pakārtot un fons pazūd - svarīga arī spēka zemes vada novietošana attiecībā pret trafu un taisngriezi. noīsini ieeju - piemet oscili izejā un skaties uz fona līmeni bīdot vadus.

Starp citu pagrābu sskā harmoniju - visu miskastē- šāds korpuss palika - vēl tikai koka paneļi jādabū kādi smuki...radiators no 2 daļām - var teorētiski pačakarējoties arī sānos likt jo der pēc garumiem.

DSC01056.jpg

DSC01059.JPG

Edited by osscar
Link to comment
Share on other sites

Tā dūkšana, jau nebija baigi skaļa, traucēja man jo sēžu ļoti tuvu tām tumbām strādājot pie datora, to 20mv zāģi varēja dzirdēt. Tagad ja 1/3 skaļums uzgriests, nevar pateikt vai vispār pastiprinātājs ir ieslēgts blakus sēžot, tikai pieliekot pavisam ausis klāt.

Link to comment
Share on other sites

20mv 100hz ir ļoti daudz...pēc osciļa redz 10ms =100hz...līka montāža 💯. Man ar nav perfektas plates un montāžas...bet nu 100 mikrovolti ir tas uz ko tiecos...ar noīsinātu ieeju.  

Link to comment
Share on other sites

Pirms 4 minūtēm , osscar teica:

20mv 100hz ir ļoti daudz...pēc osciļa redz 10ms =100hz...līka montāža 💯. Man ar nav perfektas plates un montāžas...bet nu 100 mikrovolti ir tas uz ko tiecos...ar noīsinātu ieeju.  

tas jau mērīts ir pie barošanas, nevis no izejas uz skaļruņiem. Man gan pēc osciļa šķiet ka tur ir 50Hz :) .

Link to comment
Share on other sites

Divu pusperiodu taisngriezis - tilts = 100hz - uz osciļa 10 ms = 100hz  🙄


20mV pulsācijas ir ļoti mazas priekš barokļa....tādas nevar dzirdēt tumbās, ja shēma nav līka..

Link to comment
Share on other sites

Pirms 1 minūtes , osscar teica:

Divu pusperiodu taisngriezis - tilts = 100hz - uz osciļa 10 ms = 100hz  🙄

 

 

20mV pulsācijas ir ļoti mazas priekš barokļa....tādas nevar dzirdēt tumbās, ja shēma nav līka..

 

nu lab par herciem tev toč laikam taisnība, pa ātru urakstīju. Bet kur tieši, kas tur  tur bija pie vainas to diezvai vairs uzzināsim jo nav jau vairs problēmas :)

Link to comment
Share on other sites

vienkārši šauj ar lielgabalu pa mušām...tādas kapacitātes un reizinātāji AB /B klasei ir  maigi sakot "perebors"

Link to comment
Share on other sites

Man nekad trafs nav gaudojis dēļ dc...ok viens gaudoja, jo tīklā bet ja 250v (uk biju). Bet mājās neviens negaudo..parasti vecie krievu . trafi daži dūc...

Link to comment
Share on other sites

es nemācēšu paskaidrot kādēļ , bet lasīju ka tieši toroidālajiem trafiem tas raksturīgāk gaudot ja elektrotīklā ir DC. Kad man bija radiotehnikas pastiprinātājs kurā nebija toriodālais trafs, tad to gaudošanu nebiju ievērojis tik ļoti. Šad tad sāk gaudot viņš nedaudz nakts vidū, kad man visi devaisi ir izslēgti, tad pieļauju, ka pilnībā novērst to problēmu elektrotīklā es pat nevaru(nu ok, varbūt fāzi samainīt, varbūt tas DC tikai vinai fāzei). Ar savu trauku mašīnu varbūt tiktu galā, sāku dzīvot vecā mājā un vēl virtuvi un tās elektrotīklu nēesmu vēl paspējis sakārtot.

Link to comment
Share on other sites

Pirms 4 minūtēm , osscar teica:

toriem viss atkarīgs no kvalitātes (serdes materiāla) ..lētajiem tā var būt.

kuri tad ir tie dārgie un labie, abi mani tori pirkti tme.eu viens čehu, otrs poļu abi uzvedas identiski.

Edited by spameris
Link to comment
Share on other sites

man arī ir čupa ar poļu...bet piem. poļu 600VA izsit korķus ja nav soft start, bet zviedru noratel 800VA ieslēdzas tik maigi ka pat gaismas nenomirgo 😁

Link to comment
Share on other sites

Nu jā man pēc kāda laika  tas čehu 500VA trafs izblieza dzeltenās diodes MUR1520 tam pašam DC blocker, te uz vietas lemonā pirktās turās.

Link to comment
Share on other sites

2020.08.11. , 00:44, AndrisBB teica:

Izmantoju KiCAD visulaiku, bet spici gan tur neesu manījis. Vai es esu kautko palaidis garām?

 

Edit: Izrādā ir arī. Turpmāk zināsim.

Starpcitu pamēģināju uzzīmēt shēmu ar to KiCAD, varbūt es kautko nesapratu, bet likās pilnīgs pizģec no lietošanas ērtuma. Ne tur saprast, vai esi savienojis komponenti, pabīdot komponentu vadi izraujas...

Link to comment
Share on other sites

Jā, tā tur ir, vadi nav "sticky" un savienotus komponentus nepārvietosi.

Pie KiCAD jāpiešaujas, kad kādu laiku padarbojas, tad saprot kas un kā un ir OK.

 

Protams ir labāki rīki, bet ne bezmaksas.

Link to comment
Share on other sites

Vienkāršiem darbiņiem var ar ExpressPCB zīmēt pa taisno plati (vai ar ExpressSCH sākumā shēmu). Vēl ir tāds DesignSpark.

Tas, ka komponentu nevar pārvietot (toč, toč nav kaut kur ķekša?) paraksta spriedumu softam.

Link to comment
Share on other sites

pirms 10 stundām , spameris teica:

Starpcitu pamēģināju uzzīmēt shēmu ar to KiCAD, varbūt es kautko nesapratu, bet likās pilnīgs pizģec no lietošanas ērtuma. Ne tur saprast, vai esi savienojis komponenti, pabīdot komponentu vadi izraujas...

Esmu novērojis, ka, sākot lietot kaut ko, kas iepriekš nav izmantots, pirmajā brīdī gandrīz jebkas liekas pilnīgs pizģec no lietošanas ērtuma. Kad piešaujas, neērtības vairs nejūt, līdz brīdim, kad programmā kaut kas tiek uzlabots, it kā ar mērķi padarīt to ērtāku, bet tieši šis uzlabojums sāk reāli traucēt un krist uz nerviem. KiCadā var pārbīdīt komponenti tā ka vadi neizraujas. Vajag lietot nevis komandu "move" bet "drag".

  • Patīk 1
Link to comment
Share on other sites

pirms 5 stundām , M_J teica:

Esmu novērojis, ka, sākot lietot kaut ko, kas iepriekš nav izmantots, pirmajā brīdī gandrīz jebkas liekas pilnīgs pizģec no lietošanas ērtuma. Kad piešaujas, neērtības vairs nejūt, līdz brīdim, kad programmā kaut kas tiek uzlabots, it kā ar mērķi padarīt to ērtāku, bet tieši šis uzlabojums sāk reāli traucēt un krist uz nerviem. KiCadā var pārbīdīt komponenti tā ka vadi neizraujas. Vajag lietot nevis komandu "move" bet "drag".

Nu jā tā jau ir,  bet nedaudz man liekas ir tā, ka ar to KiCAD jau mega darbs izdarīts, bet nu pietrūcis ir nu 0.1% darba, lai to zīmēšanu padarītu ērtāku, ja nebūtu pateicis man tā iespējams būtu pēdēja reize, kad mēģinātu kautko ar KiCAD. par to ""drag" paldies, iečekošu. 

Link to comment
Share on other sites

Vēl jau jautājums kuru KiCADu lieto?

Tāpat arī kad PCB celiņus savieno tad tur ir dažādas modes (push utt), bet dažās piemēram ir pieejamas tikai OpenGL modē (vai kautkas malīdzīgs, nav tagad laika pārbaudīt).

Edited by AndrisBB
Link to comment
Share on other sites

Kādreiz bieži izmantoju autorouteri, kas tagad jau kādu laiku izņemts dēļ autortiesībām.

Bet savādāk priekš KiCAD pieejami daudz un dažādi plugini, tūļi utt, par kuru esamību grūti zināt.

Katru gadu februārī Briselē ir viena no lielākajām OpenSource konferencēm - Fosdem, tur parasti viena auditorija atvēlēta tīri KiCAD, tad nu ja nekā cita interesanta tajā laikā nav, tad aizeju paklausīties. Vienmēr kautkas interesants.

Pagāšreiz biju trāpijies uz vienu kur mākslinieki izmantoja visādus scriptus, lai ieimportētu krašas/zīmējumus no visādiem Inkskape utt, lai var taisīt PCB dzīvnieku formā utt.

Edited by AndrisBB
Link to comment
Share on other sites

nu nez paļauties uz auto "rūteri " 😁 kaut kādām vienkārši shēmiņām testam varbūt arī der.

Es arī platēm pieminēto jurkina Express PCB izmantoju..jā detaļu bāze švaka, nevar mirror image uztaisīt, bet vienkārši ātrām platēm man tas patīk. Shēmas zīmēju tikai LTspice, jo var nosimulēt ja vajag.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...