Jump to content

Jautājums auto elektronikas speciem


Usins
 Share

Recommended Posts

pie negatīvām temp, aktualizējas auto topiki. piemetīšu ar vienu

 

vito 2007 115 cdi 2.2 automāts 4x4


panelī sāk mirgot esp abs odo taho slēdzas laukā, ātrumi neslēdzas, max 3000 rpm.
elm327 stāsta par can network erroriem
ja noslāpēt, ļauj iedarbināt pēc minūtēm 20


akb un tā kontakti ok
ir crerība ka ātrumkārbas štekeris būs vainīgs, ir tur tāds, kas šiem mirst. Vēl kādam esot atradies kāds sabojāts vads. Pārējie mainījuši ABS/ESP blokus, kārbas "kontaktu plati" - dārgi.

uzmanību jautājums:
kas var skanēt pie dzinēja bloka vadītāja pusē. pastāvīgi pīkst ieslēdzot aizdedzi.

atradu, ka var apklusināt izraujot releju "x4"

runet atradu ka relejs esot uz aākp vadības bloku...
relejs apvilktais:
https://www.dropbox.com/s/ziro1ynqs7vt8mb/IMG_2...7598652.jpg?dl=0

 

pīkst kautkur tur:
https://youtu.be/uEMdIMtqxs0

 

tā smuki uz 1000Hz

tā pīkstēšana imho nav normāla un agrāk tādas nebija. 

teorētiski ja relejs bija bojāts, tur dažreiz veidojās zummera effekts... paga, kā viņš veidojās? ieslēdzoties, viņam pazūd + vai - un viņs izslēdzas, atkal iegūst kontaktu tā vibrē. bet tad pats relejs manāmi skanētu..

 

tur apakšā ir kāds sūknis, elektrisks vārsts? 

 

Labprāt iepazītos ar MB Star (vai kā sauc to verķi, vai tā ķīniešu analogu) īpašnieku Mārupes apkaimē, piedāvāju regulāri tikties, par atlīdzību, protams. :D 

 

Edited by Usins
Link to comment
Share on other sites

Paldies!

 

Interesanta zummera vietas izvēle :D

ok. 

 


ja nu vienīgi, viņš tur novietots lai pievērstu uzmanību tieši turienei - tipa "defekts te!" :D

 

Link to comment
Share on other sites

pirms 2 stundām , drunk_lizard teica:

koa? lai dievs nogramstaas...

Auto pārādījās mistiska sīkoņa no paneļa rajona. Pēc nedēļas beidza darboties salona ventilators, arī sīkoņa pazuda. Ventilatora ātrumu vadības blokā tika nomainīts tranzistors, ventilators atkal darbojas, sīkoņa no paneļa nav. Kas man tur kāds ods bija uz nedēļu iemeties?

Link to comment
Share on other sites

Nebūtisks apdeits:

Pēc 24h atpūtas pievienoju akumulatoru, nobraucu 300m, viss ok.

Nolasīja kaudzi ar kĺudām, pamatā ESP, kārba, dzinēja vadība, CAN saziņa.

 

Visu nodzēsa, auto iet stipri labāk, agresīvi izbraucot 10km, kļūdas neparādījās. 

 

ESP blokam pieslēgties neizdevās, iespējams servisa iekārtas dēļ.

Ledainā līkumā pārliecinājos ka ESP, darbojas.

 

Tā kā iepriekš problēma parādījās stāvot vai sastrēgumā. Tagad mīcos pa centru, varbūt izdosies atkārtot. 

 

Ieslēdzot aizdzedzi gan pīkst joprojām motortelpā. 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Pēc kļūdu nodzēšanas tika mazgāts auto sekojot kurā mirklī iedegsies SRS kļūdas brīdinājums :D kas līdz šim iedegās pie pirmās mazgāšanas pēc nodzēšanas. 

SRS neiedegās, bet mazgājot stūri, kur motortelpā ir ABS ESP bloks uz mirkli tahometrs esot nokritis līdz 0, kas varētu nozīmēt ka CAN nav darbojies uz mirkli.

 

Vakarā jaukšu/ tīrīšu to stūri.

tie "contakt" aerosoli ir vērts pirkt? lemonā varētu kādu ieķert.  Vai pret parasto WD40 veidīgo būs cenas vērta atšķirība?

 

Domāju, izmazgāt, izjaukt, meklēt zaļos, ar fēnu izžāvēt un sapūst ar ko eļļveidīgu tur visu. 

 

KOC-WL.jpg

200ml - 5euro, rakstīts, šķīdina oksīdus... būs īstais?

Pēc šī laikam ko eļļveidīgu vai white grease droši vien jāsapūš lai sāls un ūdens netiek ātri atpakaļ?

 

 


BTW pie ieslēgtas aizdedzes joprojām pīkst...

Link to comment
Share on other sites

Tiešām?

Tīrīju numura apgaismojuma lampas ligzdu:

papūtu WD40, cik nu varēja ar lupatu paslaucīju, spraudu iekšā lampu, ieslēdzu- nez kāpēc izdega drošinātājs...

Link to comment
Share on other sites

Es saprotu, krievulaikos visu mazgāja ar benzīnu, jo nekā cita nebija, bet nafig mūsdienās vajag to sūda WD40 visur pūst. Būtībā WD40 ir petroleja sajaukta ar minerāleļļu un īsti neder nekam. Ir taču speciāli airasoli kontaktu tīrīšanai. Lai gan, zaļo var notīrīt tikai mehāniski un jānovērš, iemesls, kapēc zaļais veidojas. Ja vajag notīrīt kādu shēmu vai savienojumu, tad ļoti labi der bremžu tīrītājs Brake cleener un visu izpūšot ar kompresoru.

  • Patīk 3
Link to comment
Share on other sites

Pat krievu laikos bija kontaktīrīšanas aerosols, vecos počus lampiniekos atjaunoja uz urā!

Link to comment
Share on other sites

Arī krievulaikos bija specializētas lietas. Mani vienkārši besī, ka to sūdu WD40  pasniedz kā universālāko līdzekli visām dzīves situācijām. Bļin, pilni plaukti ar specializētiem airasoliem, bet cilvēki pērk tikai WD40. Nē, vēl visu labo ar Coca colu. Nu vot pasakiet, no kurienes šitais stulbums rodas?

Link to comment
Share on other sites

Lidotājiem bija dievu dzēriens "массандра" - 50 grādīgs spirta maisījums ar ūdeni un vel tīrais spirts. :biggrin:


«массандра» — Микоян Артём славный сан армянского народа дарит радость авиаторам

Link to comment
Share on other sites

pirms 1 stundas , Didzis teica:

tad ļoti labi der bremžu tīrītājs Brake cleener un visu izpūšot ar kompresoru

Bremžu tīrītāji paši iztvaiko pāris sekundēs

Link to comment
Share on other sites

Tas violetais airesols jālieto pārī ar sarkanu . Pašam stāv abi garāžā, bet slinkums iet skatīties tos burtus. Ideja tāda - viens tiek lietots attīrīšanai, bet otrs aizsardzībai pēc tam.

Link to comment
Share on other sites

Sanāca nesen nopirkt saspiesta gaisa baloniņu PC tīrīšanai - tak tur izrādās iekšā šķidrums, ož pēc parastas balona gāzes, esot ekstrēmi uzliesmojošs un uzpūsts uz virsmas iztvaiko dažu sekunžu laikā. Viktorīnas jautājums - tas bremžu tīrītājs nav ar glužu tādu pašu saturu baloniņā, tik 5x dārgāks? (mans pirkums bij 1,86€ par 400ml baloniņu - cenas dēļ vien nopirku paprovēt)

Edited by abi
Link to comment
Share on other sites

pirms 13 stundām , Didzis teica:

Nē, vēl visu labo ar Coca colu.

Ar Coca cola tikai vēdera kaites ārstē, cik zinu :D

  • Haha 1
Link to comment
Share on other sites

Pirms 32 minūtēm , ivo teica:

Ar Coca cola tikai vēdera kaites ārstē, cik zinu

Vismaz pilns internets ar viģikiem, kā skrūves atskrūvē un rūsu noņem.

Ja par tēmu, tad bremžu tīrītājs perfekti attīra gan vecas elektronikas plates, gan arī tiko lodētas. Nemaz nerunājot par eļļainām autiņa detaļām un rokām, kad benzīntankā tās smird pēc dīzeļa. Nevajag pirkt pašu dārgāko, ar brendīgu nosaukumu. Sastāvs visiem ražotājiem vienādāks. Kā ridao teica, cena ap divi eiriki grozās. Es gan parasti pērku iepakojumu, kur iekšā liekas divpadsmit baloniņi, lai sanāk lētāk. Protams, bremžu tīrītājs nav universāls līdzeklis un kaut vai tos pašus kontaktus, pēc tīrīšanas, vajag apstādāt ar specializēto airasolu kontaktu konservācijai, vai vismaz ar minerāleļļu. Kur nu bremžu tīrītāja airasolam sacensties ar WD40 reklāmu un cilvēku stulbumu

Link to comment
Share on other sites

Starp citu, bremžu tīrītājs ir arī kannās. Ja kko tīri zem spiediena ar kompresoru, tad šī varētu būt štelle un vajadzētu būt arī lētāk kā flakoniem.

 

41lMJ-AlipL._SY450_.jpg

Link to comment
Share on other sites

pirms 13 stundām , abi teica:

Sanāca nesen nopirkt saspiesta gaisa baloniņu PC tīrīšanai -

Tajā balonā iekšā ir parastais propāns/butāns nevis gaiss! Jā, deg brīnišķīgi. Bīstama padarīšana. 

Link to comment
Share on other sites

Gandrīz smadzenes salauzu mājās nesot to "saspiestā gaisa" baloniņu - paprovēt uz ielas negribēju, bet galvā vien zilie skābekļa baloni riņķo ar 200 atmosfēru spiedienu :crazy:

Link to comment
Share on other sites

mazvērtīgs apdeits:

 

Ātrumkārbai tika nomainīta kontakta ligzdas korpuss, kur divi O-gredzeni, kas ar laiku sāk laist garām eļļu un parādoties nopietnas problēmas ar kārbas darbību. 

Lemonā man pārdeva šo: Spiestās plates tīrītājs 400ml Kontakt Chemie

kas mani pārsteidza, jo vēlējos "zaļā" noņēmēju 10gadīgiem kontaktiem, bet vīri uzstājīgi apgalvoja, kas šis strādās labāk par līdzekli, kam aprakstā norādīts Kontaktu tīrītājs, oksīda noņēmējs 200ml Kontakt Chemie 

pirkt abus un eksperimentēt nesaņēmos. 

 

Sameklēšu kādu riktīgi zaļu spraudni un paskatīšos. Tam ABS ESP štekerim ar 50+ kontaktiem tur vizuālas kontroles iespējas nebija. 

Auto brauc labi. 

 

Pie ieslēgtas aizdedzes joprojām pīkst. Vai apklust darbojoties nezinu.

Varbūt tā bija jābūt. Jāmeklē ko tā pīkstešana nozīmē. 

Internetos ir apraksti kur MB lietotājiem auto ir pīkstējis dažādos apstākļos un dažādi, bet diagnozes un risinājumus neviens nav izklāstījis, jo pārstājis pīkstēt un dīleris neko nav atradis. Viņiem gan pīkstējis aizslēgts auto garažā, stāvvietā. 

 

būs jāinvestējas kādā kļūdu lasīšanas aprīkojumā un literatūrā. 

Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...

?????

 

TURPINU 1. posta stāstu.

 

2018. gada februārī @ Vittrans tika nomainīts automātkārbas štekera ligzda un problēma pazuda līdz šodienai, t.i. 13 mēneši  jeb ~10k km.

 

Saskaņā ar pieredzi bija gadījumi kas tipiski notiek, kad vizinos ar sievu un viņa mani gaida darbojošā auto, atgriežoties redzu brīdinājumu par dzinēja dzesēšanas temp, un, iespējams, vēl kādu erroru. Panelī temperatūru nerāda, sākumā stresoju, ka dzinējs pārkaris. Uzreiz noslāpējot dzinēju un drīz mēģinot iedarbināt tas neizdodas, ieslēdzot aizdedzi panelī spīd dažādi brīdinājumi (ABS, ESP, stāvbremzees, bremzes, temperatūra) nu sajūta, ka viņš randomā sasviež visu ko, bet griežot tālāk starteris griezts vai pat klikšķināts pievilcējs netiek. Tad pēc 5-50 minūtēm parasti varēja iedarbināt. 
Kopš lietoju ELM 327 (kas, protams, ir ļoti relatīvs diagnostikas verķis) redzu, ka temperatūras problēmu tiešām nav. 

Kā arī pie katras nomiršanas reizes pieglabāju ekrānuzņēmumu ar erroriem.

 

Tad nu šodien pēc 10 minūšu darbošanās veikala atrodu auto ar temperatūras kļūdas indikatoru spīdam. Noparkojos glītāk, izslēdzu dzinēju un pēc pusstundas seksa (starp mani un auto) braucam mājās taxi. 

 

ELM327 pirmie 3 errori identiski iepriekšējām reizēm (pēc tam gan ~stundas laikā izdevās iedarbināt, te atgriežoties pēc pāris h ar rīkiem tik un 'ta ne. )
2019-03-16%2019.21.37.png?dl=1

Tas ceturtais interesants, panelī rāda aktuālo ātrumkārbas pozīciju korekti, cik lasu kārbā esot vēl kāds sensors, kurš varot nesaprast ka kārba ir N vai P un neļaut startēt kaut panelī rāda P.

Bet pirmās trīs kļūdas un to rašanās veids identiski iepriekšējām reizēm.

 

no ārpuses kārbas štekeri atvienoju, iztīrīju, sapūtu, saliku atpakaļ, - bez izmaiņam, vaina gan laikam ir tajā daļā kas kas kārbā iekšā.

akumulators dzīvs, piemetu citu katram gadījumam - bez izmaiņām

10 min bez akumulatora pastāvēja - nepalīdzēja

kļūdu dzēšana ar ELM 327 - nepalīdzēja

spriežot pēc gaismām, bremžu pedāļa slēdzis dabojas - man gan šķiet ka šis auto bija iedarbināms nepsiežot bremzes

 

 

Tagad ir varianti:

1. gaidīt pirmdienu un mainīt atkal to kārbas štekeri un cerēt, ka būs bijis īstais un brīnīties kamdēļ pa gadu izbeidzās. Tas bija samērā nedārgs prieks, vismaz.

2.  iet cauri visiem drošinātājiem, esot varianti, kur drošinātājs uz kādu vadības bloku un tam nestrādājot viss pārējais jūk prātā, droši vien vajadzētu sākt ar kārbas

3. iet cauri relejiem, daudziem ir čakarējies startera relejs, tiem gan nav tāda "eglīte" panelī.

4. raustīt vadus pie aizdedzes atslēgas bloka, jo līdzīgi simptomi ar šo 

 daļēji

4. Meklēt ūdeni, koroziju vadības bloku korpusos. 

5. skatīties kādu info var iegūt ar MB piemērotu diagnostikas lasītāju

 

kā būt?

zaļu nekrāsošu un uz Domeniks nevedīšu.

 

 

 

 

PS Labprāt iepazītos ar MB Star (vai kā sauc to verķi, vai tā ķīniešu analogu) īpašnieku Mārupes apkaimē, piedāvāju regulāri tikties, par atlīdzību, protams. :D 

 

Labots Februāris 6, 2018 - Usins

Edited by Usins
Link to comment
Share on other sites

pirms 6 stundām , Usins teica:

spriežot pēc gaismām, bremžu pedāļa slēdzis dabojas - man gan šķiet ka šis auto bija iedarbināms nepsiežot bremzes

Mēdz būt divi gala slēdži (nezinu, kā ir meršiem). Viens, kas nostrādā, kad tu nospied pedāli - t.i. tas atlaižas, pie viena ieslēdz bemžu guņus. Tad ir otrs, kas kontrolē, vai pedālis nospiests līdz galam. Tam ar bremžu gaismām nekāda sakara, bet ar auto iedarbināšanas iespēju, vistiešākais.

Edited by ju
  • Patīk 1
Link to comment
Share on other sites

Palasi par tām kļūdām iekš interneta. Bet izskatītās ka tev tev atkal ir problēma ar CAN šinu. Fiziski 2 savīti vadi Can Low un Can High, Un tas vadu pāris apstaigā visus blokus ļaujot viņiem apmainīties ar info. Ja kaut kur nekontakts, visa šina sāk gļukot. Ntās kļūdas! Tā kā sākumā ir can šinas kļūda jānovērš.

 

Ņemot vērā veco epopeju - Kā ir mainīts kārbai štekeris? Pārpinojot? Vai nogriežot veco un ar skrutku pietinot jaunu no šrota? ;)   Domāju ka šajā virzienā jārok.

  • Patīk 1
Link to comment
Share on other sites

Šodien, bez jebkādām papildus manipulācijām auto iedarbojās.

Pēc 300m nobraukšanas egle panelī, bet tika limp modē ar nestrādājošu instrumentu paneli nobraukti 13km un pēc noslāpēšanas atkal nav iedarbināms. 

turpinājums sekos ...

 |

 |

V

Link to comment
Share on other sites

2019.03.17. , 01:21, Usins teica:

Tas ceturtais interesants, panelī rāda aktuālo ātrumkārbas pozīciju korekti, cik lasu kārbā esot vēl kāds sensors, kurš varot nesaprast ka kārba ir N vai P un neļaut startēt kaut panelī rāda P.

 

Man tas NSS (Neutral Safety Switch) gļukoja SAAB'am - nekādu kļūdu panelī nebija, bet pats NSS bija nokalpojis un prasījās pēc restaurācijas.
Simptomi - bija noteikts temperatūras diapazons, kad nevarēja mašīnu piešķilt - pat neviens relejs neieslēdzās, kad tika pagriezta atslēga, pilnīgs klusums. Minūtes 10-15 pagaidot, temperatūra nokritās un varēja pielaist itkā nekas nebūtu bijis.

  • Patīk 1
Link to comment
Share on other sites

Kādreiz ar auto ņēmos stipri daudz,  tajā skaitā ar meršiem, izmantojot "Stāru". Tagad, gadus septiņus vairs ne. Bet atceroties senos laikus atļaušos pakomentēt. Gadījums riebīgs tāpēc ka defekts mēdz uzrasties un pazust. Protams, pēc Mērfija likuma, kamēr auto ir servisā, viss strādā perfekti, kā ārā pa vārtiem, sākas viss no gala. Kļūdu lasīšana un analizēšana šajā situācija būs apgrūtināta, jo ar šādu defektu kļūdas būs nejēgā daudz, visos iespējamos blokos. Ja darīt tā, kā tas it kā būtu jādara, tas ir, ņemt katru kļūdu pēc kārtas, meklēt tās aprakstu un analizēt - tas vien aizņems milzum daudz laika. Bail pat iedomāties, cik tas maksātu klientam, ja tas auto tajā brīdī atrodas, piemēram Domenikā, un jāmaksā par stundām. Turklāt lielas jēgas no šādas nodarbes nebūs. Lielākā daļa šo kļūdu tā vai citādi norādīs uz CAN datu apmaiņas defektu, vēl daļa būs saistīta ar to ka kādreiz, pirms 100 gadiem pie ieslēgtas aizdedzes ir bijis atvienots kāds štekeris, tā kļūda sen vairs nav aktuāla, bet atmiņā glabājas.

 Kas attiecas uz CAN kļūdām - gandrīz neiespējami atcerēties mersi, kam, atbraucot uz diagnostiku atmiņā nav bijušas CAN kļūdas. Kaut gan attiecībā uz CAN viss strādā nevainojami, defekts ir pavisam cits, un arī klienta stāstītais neliecina, ka jebkad dotajai mašīnai būtu bijušas problēmas ar CAN. Nodzēšot CAN kļūdas, tās tajā pat brīdī no jauna neierakstās, bet ja gadās skatīt to mersi pēc kāda laika, tās CAN kļūdas tur atkal ir, lai gan reāli šajā periodā nekādas kļūmes, kas varētu būt saistītas ar nekorektu CAN līnijas darbību, nav novērotas.

 Iespējams, dotajam modelim ir kāds tipisks defekts, un tie, kas ikdienā ar to ir regulāri ņēmušies, šo defektu zina. Informāciju var meklēt forumos. Es zinu virkni tipisko slimību citiem modeļiem, šim nezinu. Bet viss norāda uz problēmu ar datu apmaiņu starp vadības blokiem.

 Mana rīcība būtu sekojoša. Nolasītu UN OBLIGĀTI SAGLABĀTU FAILĀ VISAS KĻŪDAS. Bet tajā brīdī īpaši neanalizētu. Bet saglabātu noteikti, iespējams vēlāk, kad būs kas vairāk noskaidrots, pie šo kļūdu analīzes vajadzēs atgriezties. Tad visas nodzēstu un pievērstu uzmanību tām, kas uzreiz ierakstās no jauna. Jāpiebilst, ka tas viss ir darāms tad, kad auto neiet, vai vismaz uzvedas neadekvāti. Ja auto iet, jāizprovocē, lai neiet. Un tad, tajā īsajā brīdī, kamēr defekts ir, jāmēģina izdarīt maksimāli iespējamais mērījumu daudzums. Tātad šajā brīdī būs kļūdas, ko nevarēs nodzēst, iespējams, ka būs vadības bloki, ar kuriem diagnostikas verķis nevarēs sazināties. Pieņemu, ka būs problēmas ar CAN līniju. Tāpēc jau laicīgi pie CAN līnijas būtu jāpieslēdz osciloskops, vēlams divstaru, lai var redzēt abas drātis. Kādi ir piedzīvotie varianti:

 Ja kāds no vadības blokiem paliek bez barošanas, tad citiem vadības blokiem nav ar to sakaru, arī diagnostikas ierīce ar to nevar sazināties, bet kopumā CAN līnija strādā, pārējie bloki savā starpā sazinās, bet visiem viņiem atmiņā ir kļūdas, kas saistītas ar to, ka nevar sazināties ar to vienu. Ar to, kas palicis bez barošanas, sazināties, protams, nevarēs.

 Ja kāds no vadības blokiem "salaiž uz īso" CAN līniju, tad savstarpēji sakari pa to nevar notikt, bet  tie vadības bloki, ar kuriem diagnostikas ierīce sazinās pa K līniju, atbild un tajos ir kļūda par nespēju sazināties ne ar vienu bloku. Arī vainīgais vadības bloks teiks to pašu. Var skatīties ar osciloskopu CAN līnijas darbību, štepselēt pa vienam nost vadības blokus un skatīties, kurā brīdī CAN līnija sāk strādāt.

 Vēl ir gadījusies situācija, kad kādam vadības blokam pazūd nevis + barošana bet masa. Ja pazūd + barošana, tad šis bloks no savas puses CAN līniju nečakarē, bet ja pazūd masa, tad visa CAN līnija tiek uzrauta ja ne uz visiem 12V, tad uz kādiem 7-8V un, protams nekādi sakari pa to nenotiek. Šajā gadījumā vainīgais bloks arī pa K līniju ar diagnostikas ierīci sazināties nevarēs. Iespējams, ka tas vienlaicīgi ar CAN sačakarē arī K līniju, un neviens vadības bloks, kas "sēž" uz šīs līnijas neatbildēs. Rīcība līdzīga kā iepriekšējā gadījumā - štepselēt pēc kārtas nost vadības blokus, un skatīties, kad sakari atjaunojas.

 Vēl atceros gadījumu, kad "sajuka prātā" durvju vadības bloks, un aizķēzīja CAN līniju ar savu spamu. Sākumā tas izpaudās tā, ka no rīta auto bija tukšs akumulators un vaļā kāds no logiem. Pa dienu viss darbojās normāli. Šizofrēnijai progresējot, reizēm nestrādāja centrālā atslēga un logu pacēlāji, reizēm tie sāka darboties patvarīgi un nekontrolējami, tajā skaitā sāka bīdīties šofera sēdeklis, iespiežot laimīgo lepnā limuzīna saimnieku starp beņķi un stūri.

 Aprāvums vai "īsais" pašos CAN līnijas vados? Maz ticams, nenāk prātā tāds gadījums, izņemot situācijas, kad pie CAN līnijas vietējie "kuļibini" mēģinājuši pieslēgt kādu signalizāciju vai ko tamlīdzīgu.

 Tas ir tas kas, nāk prātā, pavirši modelējot situāciju, un varētu attiekties uz CAN. Iespējams, nonākot saskarē ar konkrēto mašīnu, defektu meklēšana uzreiz aizvirzītos pavisam citā virzienā.

 Šķiet, lieki piebilst, ka visas pārbaudes patīkamāk ir veikt siltā, sausā telpā, ar labu apgaismojumu, ar bedri un/vai pacēlāju, kas ļautu ērti piekļūt jebkurai vietai mašīnā. Un, protams, jābūt labiem instrumentiem kā arī dokumentācijai par doto auto.

  • Patīk 1
Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

kamēr izvācu garāžu lai busam būtu vieta pagāja dažas dienas. 

Mēģinot iedarbināt panelī kļudu kaudzes nebija, ievēroju, ka ja varēs iedarbināt, kvēlsveču indikators nomirgo.
Iedarbojās, iebraucu garažā, noslāpēju, atkal iedarbināju. viss ok. Mēslus gan var just pēc cirtieniem ar kādiem slēdzās kārba. 

Auto iedarbinot bija jūtams, ka akumulators ir patukšs. Bet auto iedarbojās. 

 

 

Nomainīju kārbai šo savienojuma ligzdu, pirms gadam pie identiskiem simptomiem līdzēja.

2019-03-28%2022.23.38.jpg?dl=1

 

Saliku un nekā, atkal panelī pilns spīd gandrīz visi iespējamie indikatori un auto nav iedarbināms.

Ķēros pie @M_J padomiem, pēc šī apraksta http://www.esd-electronics-usa.com/CAN-Bus-Troubleshooting-Guide.html
 

Can high un CAN low abiem smuki 2,5v visu laiku. Tad sāku domāt ? ELM 327 kļūdas lasa, real time info lasa, tad jau CAN darbojas.
Uz analogā osciloskopa gan CAN paketes aplūkot neizdodas (redzu ka līnija noraustās šad tad), bet īpaši neredzu vajadzību. 
 

Ieslēdzot aizdedzi akumulatora spriegums uz brīdi nokrītas 11,4V kas šķiet ir pamaz, aķis gan nav 100Ah bet 74Ah, pieslēdzu uz vadiem vēl vienu AKB paralēli, tad ieslēdzot aizdedzi sprieguma kritums bija uz 11,5V, vvz kas tur tiek ieslēgts uz brīdi, jo kvēlsveces tās nebūs. Bet ņemot vērā ka pēc vairāku dienu stāvēšanas ārā iedarbojās ar patukšu aķi, tad tagad garažā dzīvojot pie ladētāja šis laikam nebūs īstais iemesls. 

Mēģinās kkur pie STAR tikt. Paldies. 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Netālajā atrastā MB servisā tuvākais pieraksts bija uz pietkdienu, nolēmu pats vēl pačakarēties. 
Auto tika izvilkts no garažas, pēc nostāvēšanas pa nakti ārā, no rita bija iedarbināms. Pa dienu un vakarā - vairs ne. Nākamā rītā atkal bija. 
Tagad iebraucu garāžā, skatījos ar osciloskopu vēlreiz uz CAN'u. Vienīgais ko redzu - noraustišanās ieslēdzot un izsēdzot dzinēju. Mēģināju pieslēgt ķīnas Salae klonu ar cerību, ka viņš vismaz uz vienu šinu trigerēsies un kko būs manījis - nē, tikai uz dzinēja ieslēģšanu / izslēgšanu. Pēc stundas garažā @ + 11 C auto iedarbinot pēdējo reizi, acu priekšā "nokrita" tahometrs. Vairs nebija iedarbināms. 

 

Ā, vajadzētu kādam dzīvam auto pieslēgties paskatīties vai fiziski spēju redzēt CAN dzīvību, pirms izdarīt secinājumus, ka tur 0 komunikāciju notiek pa CAN.

 

Šāds scenārijs - ir iedarbināms pēc nostāvēšanas nakti ārā atkārtojas jau vismaz 4x. 

Tātad.
1. Slikta masa kautkur tā nebūs laikam jo to nevajadzētu ietekmēt tempreatūras mitruma svārstībām
2. CAN fiziski pēc pretestības starp HIGH un LOW, katra pret masu, idle spriegumu, ir vesels, un šie parametri ir gan mirušam gan rūcošam, tad pāgrauztus vadus laikam arī meklēt nav vērts. 
3. Jājaucas pie TCM (kārbas vadības bloks) vai instrumentu paneļa plates lodējumiem? 

Link to comment
Share on other sites

pirms 2 stundām , Usins teica:

Slikta masa kautkur tā nebūs laikam jo to nevajadzētu ietekmēt tempreatūras mitruma svārstībām

Vispār jau var ietekmēt. (Bet nesaku, ka tā būs tā vaina.) 

Link to comment
Share on other sites

pirms 4 stundām , Usins teica:

2. CAN fiziski pēc pretestības starp HIGH un LOW, katra pret masu, idle spriegumu, ir vesels, un šie parametri ir gan mirušam gan rūcošam, tad pāgrauztus vadus laikam arī meklēt nav vērts. 

pārgrauztus vadus dajebkur žgutos IR vērts meklēt. ibo viņi var būt un var radīt pavisam dīvainas izpausmes auto darbībā.

 

Link to comment
Share on other sites

Atradu TCM, motortelpas drošinātāju / releju kārbā. 

Tur periodiski iemetot aci nekad neesmu novērojis acīmredzamu mitrumu.

TCM atvēru, izbēru nepilnu tējkaroti oranžo lauku ceļu putekļu. 

Vizuāli nekādus bojājumus, netīrumus, nekonstatēju. 

Ar atvienotu TCM auto iedarbojās. Pirms tam nedarbojās (jo siltā garažā nedarbojās, tikai pēc nakts ārā)

Izpūtu TCM plati ar "gaisa" baloniņu, uzpūtu kontaktiem WD saspraudu visu atpakaļ. Auto rūc/ brauc (arī pēc vēl sekojošas nakts nostāvēšanas telpā) . Panelis darbojas, ESP ABS u.c. brīdinājumu eglīte vairs nemirgo.

ELM tagad rāda vairs tik P0778 Pressure Control Solenoid B Electrical

Read more at: https://www.obd-codes.com/p0778
 

The code P0778 is set by the PCM when the Pressure Control Solenoid "B" is experiencing an electrical malfunction. 
ahā, jāatrod uz viņu ejošie vadi.. varbūt kārbu nemaz nebūs jājauc vaļā.

 

t.i. visi network errori nodzēsās ar ELM, un vairs neatjaunojas.

Auto braucot augstāk par 1/2 ātrumu neslēdzas un pārslēdzoties starp D N R ir pamatīgi cirtieni.
 

Atliek turpināt rakt ap kārbu. 

Edited by Usins
Link to comment
Share on other sites

2019.04.4. , 10:29, Usins teica:

D N R ir pamatīgi cirtieni

 

Man domāt draud remonts ar vairākiem cīpariem, no kuriem pirmais par 5 mazāks nebūs...

Link to comment
Share on other sites

Kopš iepriekšējām manipulācijām auto ir vienmēr iedarbināts.

 

Eļļas līmenis ok, snaržo labi, ir caurspīgìga (kamēr neielej 3L burkā )

 

Karbas vadu shēmu atradu. 722.6 ir senlaiku kārba kam vadības bloks ārpusē, katram solenoidam vadi nāk laukā. No TCM štekera ērti būs pārbaudīt pretestību un kā klikšķ zem sprieguma, domāju ar mikrofonu pie kārbas dzirdēšu.

 

Varianti: vadi stapr TCM Un karbu

Tcm

Conduktor plate karbā

Solenoids

 

Jebkam vajadzētu iekĺauties max 150 euro. Bez darba gan.

 

Eļļai kādi 30k, varetu tikai fiktru mainīt.

 


Ja pašam nečakareties un atdot karbu servisā ar neejošu automatu tad gan 800-1500 tipisks minimums. 

Link to comment
Share on other sites

2019-04-06%2015.13.13.jpg?dl=1

 

Visu solenoidu pretestības ieskaitot vadus un kārbas štekeri atbilst normai, LCR meters pat smuki uzrāda mH vērtības solenoidiem.
Pievienojot pie akumulatora un katram atsevišķi padodot spriegummu, ampēri izskatās ticami, spēji nekrītas, paši solenoidi klikšk kā dzīvi, abi PWM klišķ klusāk, bet vienādi.

tā kā erorrs ir par pressure control solenoid B, tad īpašu uzmanību pievēršu šiem. 
vadības blokā celiņi no štekera līdz pirmajām detaļām veseli. Katram gadījumam pārlodēju vadības blokam visus štekera pievienojumus.

pirmās detaļas kam pievienotos laikam ir zemas pretestības/ drošinātāji "Isabelle... ". sākumā vienam zvanot ar multimetru rādīja bezgalību, jau nopriecājos,  diemžēl neveiksmīgi taustu biju piespiedis pirmās reizes. Katram gadījumām ar šo pretestību lodējumu pasildīju.
2019-04-06%2015.24.56.jpg?dl=1

Darbības nekādas izmaiņas nedeva. Rodas gan aizdomas, ka 
1) kārbā solenoida maiņai jālien nebūs
2) varbūt ELM327 uzrādītais errors ir galīgi līks, un vaina jāmeklē vispār citur. 

Pamēģināju iedarbināt ar atvienot kārbas vadības bloku vispār, - uzreiz ar ELM327 redzams network error, un pārslēdzot ātrumus cirtieni tieši tādi paši. 
Vienīgi panelī vairs neatspoguļojas aktuālais ātrums PRND, iepriekš viņš tur to rādīja, pat tad kad auto nebija iedarbināms. 

Tādat kautkāda komunikācija ar to EGS52 tomēr notiek un sanāk ka notika pat tad kad auto nebija iedarbināms. Varbūt pie vainas bija kas ko esmu atvienojis, kustinājis EGS52 atvienošanas procesā, ne pats EGS52....

Neesmu vēl pārbaudījis saistītos drošinātājus (sākumā gan 99% izraustīju, rādījās ok visi), relejus, barošanu, masu. 


Ņemtne turpinās.

 

Vismaz pagaidām ir interesanti, izglītojoši un vēl ir ko rakt. 

 

Pārbaudes plāns PAVEIKTS: 

 

EGS52 barošanu un masu pienākošo pārbaudīt ar kādu 5A slodzi (jāpaskatās kurš viņam drošinātājs ir vispār un ar kādu nominālu) - ar 21w spuldzi sprieguma kritums nebūtisks
EGS52 solenoidu izvadus pret masu un plusu pretestības - pret masu visi ap 80-140kOhm vienāda tipa vienādi.
Solenoidu pretestības pret masu / plusu - pret masu visiem virs 2MOhm


Neutral switch un termosensoru pārbaudīt. - ir ok, termosensors redzams, tikai kad D ielikts, un pie +12C ap 900 Ohm, atbilst tabulai


SAM modulis arī tika atvienots kad pirmo reizi atvienoju EGS52. VAjadzētu to atvērt pārliecināties par tīrību. Kaut abi blakus vienā sausā, putekļainā kārbā. 

- tas ir nevis SAM bet dzinēja vadības bloks, atvērt vevarēju jo bez skrūvēm vēl kautkas tur pa vidam vāku kopā.

 

KO VĒL VARĒTU PAVEIKT:

 

Vajadzētu noskaidrot kur un kā pievienot manometru kārbai, ko viņam tur vajadzētu rādīt. 

 

Pirmdien pieskriet kkur ar STAR nolasīt ko rāda, "ārpus rindas tikai paskatīties".

 

Pievienot sprieguma logeri, starta brīdī spriegumam. Varētu būt ka ir par zemu. Pēc auto iegādes, tas bija čakarējis prātu ar nesaprotamām sīkām kļūdām, regulāri  meta ENGINE LIMP MODE, (ko starp citu uz laiku veiksmīgi varēja nodzēst ar ELM327) kas tika atrisināts nomainot akumulatoru. Kad pateicou to iepriekšējam īpašniekam tas diezgan spļaudījās :D

 

Ā, man ir vēlviens auto ar šo pašu kārbu, tikai vadība senāka, bet varētu salīdzināt ko osciloskops rāda uz viena un otra PWM solenoidiem.

Būtu pateicīgs par vēl kādu ideju...

Edited by Usins
  • Patīk 2
Link to comment
Share on other sites

LŪDZU MAZU PADOMU ELEKTRONIKAS SPECIEM.

 

Nolēmu pievienot pie solenoidiem logic analyzer paskatīties, kas tur īsti notiek. Tā kā logic analyzer max input ir 5,2V tad caur sprieguma dalītāju, protams. 
Nupat sāku domāt ? Tā kā solenoīds pēc būtības ir spole, viņš man nevar tur atgriezt kādu pamatīgu sprieguma impulsu stipri virs 15V? Negribas nokurināt neko.
Viņiem tiek padots pastāvīgs + 12 un vadības bloks slēgā masu, četriem vienkārši, diviem PWM. Nolēmu pie visiem sešiem pieslēgties, attiecīgi off režīmā tur būs ~+12, ON - masa. 
Screenshot%202019-04-07%2018.21.34.png?d

 

Laikam jau būs gan. Paskatīšos ko uz osciloskopa redzēs.

Edited by Usins
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...