Luke Oktobris 30, 2014 Author Share Oktobris 30, 2014 Ar "speaker protection" es biju iedomājies kaut ko šādu: http://www.ebay.com/itm/2-Channels-Stereo-Speaker-Potection-Board-Best-for-DIY-Audio-Amplifier-Project-/120806695597 Nez kā tādu verķi var aizstāt ar vienu drošinātāju? Kur man tas drošinātājs tādā gadījumā būtu jāliek- starp izejas klemmēm un tumbām? Link to comment Share on other sites More sharing options...
osscar Oktobris 30, 2014 Share Oktobris 30, 2014 (labots) var - ir daži ražotāji kuri liek tiristorus izejā - unja izejā ir DC noīsina barosānu un izbliež barošabas drošinātājus. Tas ko wild gun ieteica - virknē ar skaļruni liek fuse, ja pārsniedz konkrētu lielumu - izbliež dtrošinātāju nevis tumbu. testam tas der. vai testē ar skaļruni ko nav žēl. tur gan link'anav aprakstīts - bet tā shēma ne tikai atvieno skaļruņus, bet visticamāk pievieno ar ar aizturi, lai nab būkšķi piem. un par cik tu pamatā esi pret chaina precēm - relejam jabūt mega labam kurš slēdz skaļruņus, jo daudzās grāmatās ir mērīts - fuse , relejs degradē thd ....un tas ir samērāms. tāpēc pat hiend ražotāji reizēm liek crow bar protection ar tiristoriem. Labots Oktobris 30, 2014 - osscar Link to comment Share on other sites More sharing options...
Luke Oktobris 30, 2014 Author Share Oktobris 30, 2014 (labots) Nu ok, iesākumā piedarbināt gan jau es varētu ar fusi. Kādu speaker protection jūs varētu ieteikt? T.i. varbūt iedot kādu konkrētu linku? Labots Oktobris 30, 2014 - Luke Link to comment Share on other sites More sharing options...
osscar Oktobris 30, 2014 Share Oktobris 30, 2014 nu tur jāskatās pēc tā kādu jaudu vajag ...paskatīšos, es gan pats nelieku nekādus protection. kaut gan šai D klasei derēs arī ebaja kits ...vai vellemana. to laikam ātrāk var dabūt http://www.grandtech.lv/shop/index.php?cPath=1_2_5 par piegādi nezinu switch-delay: ± 6 seconds DC protection: +1V/-1V max. input voltage: 200Vpp + DC max. switching current: 10A LED indication for: WAIT (switch-on delay) and ERROR (DC on speaker output) supply voltage: 220VAC PCB dimensions: 55 x 125mm / 2.2 x 4.9" Link to comment Share on other sites More sharing options...
kevins Oktobris 30, 2014 Share Oktobris 30, 2014 Oscar,,, taada bishku bezteema, bet , iisti nesapratu , tas droshinaataajs 2A, kursh palielina THD, kur tu vinju taisiijies likt, 230V galaa jeb starp tumbu un pastiprinaataaja izeju |?? Link to comment Share on other sites More sharing options...
osscar Oktobris 30, 2014 Share Oktobris 30, 2014 starp tumbu un izeju...es netaisos likt, luke taisās, bet tas IMHO der tikai testam tā darīja 50 gadus atpakaļ. Vēl jāpiebilst, ka fuse nav tas drošākais..var nenostrādāt kad vajag Luke : rekur crow bar variants - vienkāršs kā lāpsta. http://sound.westhost.com/project120.htm Link to comment Share on other sites More sharing options...
Luke Oktobris 30, 2014 Author Share Oktobris 30, 2014 Nu pat kā pasūtīju lūk šo variantu: http://www.ebay.com/itm/111372655387?_trksid=p2060778.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT Domāju, ja jau ampi ir no LJM, tad jau gan jau arī speaker protection no LJM derēs.. Bet nu vispār tagad domāju gan jau tam pasūtinātajam Tripath ampam arī vajadzēs, ne? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tornis Oktobris 30, 2014 Share Oktobris 30, 2014 Soft start vajadzīgs nevis D moduļiem, bet Lielajam Resnajam Toram, lai to pie 230 pieštepselējot, kaimiņu suņi negaudo. Realizē to ar lieljaudas zemomu R virknē ar trafu, kuru pēc sekundes-divām samet relejs uz īso. Papildus A klasniekiem vēl starp trafu (diodēm) un 100 000uF kondensatoru bateriju liek to pašu, lai uzlādes strāva neizbliež diodes. Ja tev ir vēlme, testiem varu aizdot tev salodētu speaker protection platīti, absolūts čaina lowends, bet strādā. Vajag kādus ~ 12V AC lai pabarotu, nodrošina skandu pieslēgšanu ar 5 sek nokavēšanu un aizsardzību (nosacītu) pret līdzstrāvu. Ir arī, iespējams, soft start plate, uz aizdošanu, no Ogres elektronikas, jāpameklē. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Luke Oktobris 30, 2014 Author Share Oktobris 30, 2014 Oho, jūtu, ka man to Softstartu tad drīzāk vajadzēs. Man katram kanālam tur ir atnākuši pa 60k uF. Jā, es labprāt aizņemtos testiem speaker protection. Uzrakstīšo "po e-mailu"! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tornis Oktobris 30, 2014 Share Oktobris 30, 2014 Kondensatoru soft start man nav, tas pašam jālodē. Nekā pārdabiska tur nav, shēmu pat es pats spēju uzzīmēt Protams, vienmēr jau var ielikt Resnākas Diodes un likties mierā Link to comment Share on other sites More sharing options...
osscar Oktobris 30, 2014 Share Oktobris 30, 2014 vai iemest pēc pirmās bankas kādu termistoru imho 6oK uf nav nekāds kosmoss. diodes neizbliezīs, ja vien tā snav 1 A ...tas pīķis ir ļoti īss. Man 80 uf plecā nebliež salīdzinoši vājas diodes. tiesa primārajā pusē ir termistors. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mafijs Oktobris 30, 2014 Share Oktobris 30, 2014 bija sosft start pastiprinātājam, kuram ka trafs tika izmantots 2 kW LATRs. Vienkārši relejs, kurš noīsina pretestību gan 220V pusē gan otru pretestību līdzstrāvas pusē. Ar releja nostrādāšanas aizturi pilnīgi pietika. Bez nekādas eletronikas. 25 000 mkF bar. blokam bija. Releja barošana no līdzstrāvas. Vienkārši kā 2x2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
osscar Oktobris 30, 2014 Share Oktobris 30, 2014 īsti korekti lai būtu vajag lai soft starts barojas no atsevišķa trafa, citādi , ja pastūzis neiestartējas/neieslēdzas, relejs nenošancē - var tie slodzes rezistori nokūpēt. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mafijs Oktobris 30, 2014 Share Oktobris 30, 2014 Varbūt varbūt .. bet pirms 15 gadiem tas netika domāts. bet no otras puses - kas var traucēt relejam nenostrādāt, ja parādas spriegums aiz diožu tiltiņa. Nu nokūpēs lielā resnā zaļā pretestība, ieliks citu. Link to comment Share on other sites More sharing options...
osscar Oktobris 30, 2014 Share Oktobris 30, 2014 nu tur galvenais la nav ugunsgrēks nu nez piem izbliež drošinātāju vai kas tāds...protams maza varbūtība, bet var gadīties visādi. Link to comment Share on other sites More sharing options...
WildGun Oktobris 30, 2014 Share Oktobris 30, 2014 (labots) Nuuuu.... Vispābā softstarta fiška ir drusku savādāka. Nekādā veidā neizslēdzot iepriekš teikto ( ķipa, lai neizsit mājai vai visai ielai korķus, lai taisngrieža diodes paliktu veselas u.t.t.), galvenā doma ir - lai gala traņi neatsprūk vaļā pirms laika. Nu, tā, ka traņi jau saņēmuši savus +-60, bet priekšpakāpes vēl tikai mostas. Kaut gan pamatā doma ir par barokļa dzīvību. It sevišķi - ja baroklis ir prasts impulsnieks. Labots Oktobris 30, 2014 - WildGun Link to comment Share on other sites More sharing options...
Luke Oktobris 31, 2014 Author Share Oktobris 31, 2014 Pašlaik pētu lūk šādu doc: http://alkasar.online.fr/docs/Mounting%20guide%20L25D.doc Tur aftars iesaka greidot dažas komponentes (tās kas boldā). Nuu, tagad domāju vai tam apgreidam ir kāds pamatojums. Nomainīt 2w rezistorus uz 3w? Varbūt kondiķus ir vērts mainīt? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tornis Oktobris 31, 2014 Share Oktobris 31, 2014 rezistoru jaudas atkarīgas no tava barošanas sprieguma, čipa patērētās strāvas un zēnera sprieguma. Vienkārša formula, lai izrēķinātu. Pa lielam 2 vai 3 W - liela starpība nav. Rēķināt slinkums. Ieejas kondensatoru labāk likt nepolāro. Tos abus, kas barošanas plecos - kapacitātei nav nozīmes, var atstāt 1000 (vai 100, cik tur shēmā) bet izvēloties ar zemāko ESR. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Luke Novembris 3, 2014 Author Share Novembris 3, 2014 (labots) Lūkoju daļas, ko varētu šķūnēt nesen nopirktajās L25D platēs. Ir n-tie kondiķi un rezistori no kā izvēlēties, bet sajēgas mazas. Tā kā, ja esmu iebraucis kaut kur auzās, lūdzu palabojiet. Pašlaik skatos, ka varētu ielikt sekojošo: R114 http://lv.farnell.com/vishay-draloric/ac03000002201jac00/resistor-3w-5-2k2/dp/1735112 R117, R118 http://lv.farnell.com/welwyn/w21-5k1-ji/resistor-ww-3w-5-5k1/dp/9504168 CP1- vai es pareizi skatos, ka pēc noklusējuma tie ir elektrolītiskie kondiķi? Iekš elektrolītiskajiem kondiķiem sasortēju pēc cenas (būtu jābūt taču apgreidam, kā ne kā). Skatos, topā parādās tikai axial (laikam tā tos sauc) http://lv.farnell.com/vishay/mal212316229e3/cap-alu-elec-22uf-25v-axial/dp/2407392 Bet man vajag, ja pareizi saprotu radiālos tipa, tb ar abiem izvadiem vienā pusē. Dārgākais no tiem maksā 27 centus. Kāds tur apgreids? Nu man prātā vispār ienāca tāda doma- nez cik stulbi būtu blakus pcb pielikt kaut vai to pašu 20mkf MBGO?? Vadiņi tad sanāktu kādi 4-5cm..? Tas pats attiecas arī uz CP2, CP4, CP5, CP6, CP101. Paši krutākie, spriežot pēc cenas, ir http://lv.farnell.com/cornell-dubilier/sk220m100st/capacitor-alum-elec-22uf-100v-20/dp/1614556 Ar CP3 tā pat. Paši krutākie pēc cenas: http://lv.farnell.com/rubycon/50rx3010m8x11-5/cap-alu-elec-10uf-50v-rad/dp/8126992 CP7, CP8 vai varētu likt, piemēram, lūk šādu: http://lv.farnell.com/rubycon/63zlh820mefc12-5x40/cap-alu-elec-820uf-63v-rad/dp/2346419 C2 vai būtu kaut kas šāds: http://lv.farnell.com/wima/mkp2j011001b00kssd/cap-film-pp-1nf-630v-rad/dp/1890271 Jau iepriekš paldies! Labots Novembris 3, 2014 - Luke Link to comment Share on other sites More sharing options...
osscar Novembris 3, 2014 Share Novembris 3, 2014 (labots) nu nez tiem farnelķa ESR paliels.(4.3 omi - daudz, rubikonu low esr ir ap 0.02 ja atceros pareizi) .labāk tad no elfas rubiconus no low esr sērijas. bet nez, es jau jamo pklausīto sun tad mainītu - nez vai nomainot šos C būtu kāds baigais ieguvums - tāpat viņi ir šuntēti ar plēviniekiem. Ok ieejā var ielikt polipropilēnu,...ja jau gribi baigi smalki c2 - vietā liktu vizlas (mica) .http://lv.farnell.com/cornell-dubilier/cd19fd102jo3f/cap-silver-mica-1nf-500v-rad/dp/2333487 c2 630V jau nu gan tev nevajag... bet ja nav liels klucis, tad der. tie rezistori - nezinu jaudīgākimazāk sils līdz ar ko mazāk peldēs nomināls...skaties ar mazāku temp. koeficientu. neatradu shēmā kurā vietā tie ir, bet tevis izvēlētie ir wirewouund - tiem ir induktivitāte - es ņemtu MF 3W - vishy piem. http://lv.farnell.com/vishay-bc-components/pr03000201000jac00/resistor-metal-film-100-ohm-3-w/dp/1879335 Labots Novembris 3, 2014 - osscar 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Luke Novembris 3, 2014 Author Share Novembris 3, 2014 No rezistoriem kādi skaitās tie hiendiskākie? Skatos, ir oglekļa rezistori, metāla rezistori, metāla oksīda rezistori. Ā, skatos- pirmie man atkrīt.. Vai Elfas piedāvājums varētu būt apmēram sekojošs: R114 https://www.elfa.se/elfa3~lv_lv/elfa/init.do?item=60-549-63&toc=19781vai https://www.elfa.se/elfa3~lv_lv/elfa/init.do?item=60-866-15&toc=19848 R117, R118 https://www.elfa.se/elfa3~lv_lv/elfa/init.do?item=60-554-81&toc=19848Metāla oksīda rezistoriem Elfa nepiedāvā 5.1k omu rezistorus. CP1 Vai es pareizi saprotu, ka pats labākais kondiķis, ko es varu tādu Elfā nopirkt ir: https://www.elfa.se/elfa3~lv_lv/elfa/init.do?item=67-806-13&toc=19089 CP2, CP4, CP5, CP6, CP101 https://www.elfa.se/elfa3~lv_lv/elfa/init.do?item=67-125-58&toc=19089 He, īsti nesaprotu vai es pareizi skatos. Oskar, vai Tu, lūdzu, nevarētu iemest linku, kurus rubiconus Tu biji domājis? Link to comment Share on other sites More sharing options...
osscar Novembris 3, 2014 Share Novembris 3, 2014 isti audiofīli pavelkās uz tantāla rezistoriem Bet ja nopietni - es ņemu 1% metāla filmas. Oksīda skaitījās švakākii, ogleklim ar laiku mainās nomināls + precizitāte nav augsta. gan jau farnelī ar ir low esr kondiķi, tikai nevajag ņemt dārgākos bet skatīties pēc parametriem. 100% piedāvā 5.1k cp1 laikam labāk likt nepolārais (bipolārais). Tas būs labāks par plāro elektrolītu. Filmas uz tādu nominālu būs liels + ja nezini kur tinuma beigas/sākums - var ķert fonu. elfai meklētājs līks un vietām greizi iztulkots piem. šis: https://www.elfa.se/elfa3~lv_lv/elfa/init.do?item=67-051-74&toc=19089 panasonic ar ir labi. vai elna https://www.elfa.se/elfa3~lv_lv/elfa/init.do?item=67-187-38&toc=19089 https://www.elfa.se/elfa3~lv_lv/elfa/init.do?item=10-700-76&toc=19089 rezistors: https://www.elfa.se/elfa3~lv_lv/elfa/init.do?toc=19848&pageSize=10&filterClause=MANUFACTURER%253DVishay%2526%2526%2526COL_1%253D5.1%2520k%25CE%25A9%2526%2526%2526COL_2%253D3%2520W Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tornis Novembris 3, 2014 Share Novembris 3, 2014 https://www.elfa.se/elfa3~lv_lv/elfa/init.do?item=60-554-81&toc=19848 nopērc 5 gab un pielasi tuvākos, ja 5% neder, Link to comment Share on other sites More sharing options...
osscar Novembris 3, 2014 Share Novembris 3, 2014 polipropilēna 22 uf muca: https://www.elfa.se/elfa3~lv_lv/elfa/init.do?item=65-471-60&toc=18844 vai labāk tad 22uf non-polar https://www.elfa.se/elfa3~lv_lv/elfa/init.do?item=67-120-46&toc=0&q=bipolar+capacitor tie vishay 5% ir gana precīzi - 1. vajag labu multimetru - es mērīju - man visi 2k& bija robežās no 2.7 - 2.74 (6 gab). Viens bija 2.68K Link to comment Share on other sites More sharing options...
Luke Novembris 3, 2014 Author Share Novembris 3, 2014 Tātad rezumējot: R114 https://www.elfa.se/elfa3~lv_lv/elfa/init.do?item=60-866-15&toc=19848 R117, R118 Varētu paņemt kaudzīti ar https://www.elfa.se/elfa3~lv_lv/elfa/init.do?item=60-554-81&toc=19848 CP1- Ko jūs sakat par domu PCB platei blakus nolikt MBGO? Polipropilēnu es šā vai tā uz plates nevarēšu iespiest. Būs jāstiprina kaut kur blakus uz korpusa vai tamlīdzīgi. MBGO ir ērtāk piestiprināt pie korpusa. Pie tam tie man plauktā stāv- t.i. nemaksā ne ko un domāju, ka nav arī īpaši sliktāki par to parasto polipropilēnu.. CP2, CP4, CP5, CP6, CP101 - https://www.elfa.se/elfa3~lv_lv/elfa/init.do?item=67-238-37&toc=19089 CP3 - https://www.elfa.se/elfa3~lv_lv/elfa/init.do?item=67-254-12&toc=19089 CP7, CP8 - ar šiem ir bik problēmas. Maksimālais diametrs, ko tur varot iebāzt ir minēts 13mm. Tie, kam ir salīdzinoši liela kapacitāte- tie ir lielāki.. C2 - ko varētu šā vietā ieteikt no Elfas? Tas Farnell piedāvājums gan jau ir labs, bet man gribas visu ņemt vienuviet. Varbūt kaut ko šādu: https://www.elfa.se/elfa3~lv_lv/elfa/init.do?item=65-710-20&toc=18856 ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tornis Novembris 3, 2014 Share Novembris 3, 2014 (labots) Man uz MBGO skatīties riebj. BET! ai, labāk piezvani, es tev izstāstīšu mutiski savas domas par C ieejā. Kondiņiem tu "pitch" un "diameter" saskaņoji? Labots Novembris 3, 2014 - Tornis Link to comment Share on other sites More sharing options...
normundss Novembris 7, 2014 Share Novembris 7, 2014 Luke, 1. izvadu garumam ir nozīme, pēc iespējas meklē plates izmēriem atbilstošas detaļas, lai izvadi nav jāpagarina un jāizloka. 2. Ja vispār liec ieejā C, tad bipolāro un tam paralēli maza izmēra (=zemas induktivitātes) 100nF MKP plēvinieku, piem Wima MKP4 vai Vishay MKP1837. Ja platē tam vieta nav paredzēta, var lodēt no apakšas pa taisno pie celiņiem ar iesējami īsiem izvadiem. 3. Mazos 1nF un līdzīgu nominālu polipropilēna kondensatorus - maza izmēra Wima FKP vai Vishay KP1830. C4,C6,C7 - nerubīju D-klasi, nesaprotu, vai tur nevajag lielāku ESR un tāpēc norādīti poliesteri. Labāk liec kā rakstīts. C2 vizlu gan neliec, būs invalīdi augšās. 4. Elektrolītus pēc iespējas ar 105 grādu max temperatūru (ne 85), un ilgākas paredzētās ekspluatācijas stundas. Personīgi man patīk Panasonic FC, FM, FR sērijas. Nichicon elektrolīti nepatīk (ietekmes uz skaņu ziņā), bet tā var būt gaumes lieta. Citos ražotājos neesmu iedziļinājies. 5. Visus rezistorus, izņemot dažus, var ņemt 1% metal film. Man patīk Vishay Dale RN/CMF sērija, tos var dabūt no Mouser caur Baltelectron. 6. Neredzu nekādu iemeslu, kādēļ atbilstošas jaudas R117, R118 MOX rezistori būtu sliktāki par metālfilmām. Par R114 neesmu 100% pārliecināts, bet visdrīzāk ir tāpat. 7. R28,R29,R30 vajag maksimāli neinduktīvus. Es liktu vai nu http://lv.farnell.com/te-connectivity-cgs/mpc52100j/resistor-5w-10r/dp/1174266 , vai kaut ko līdzīgu TO220 korpusā. Skaties caurumu attālumus, ja neatbilst, tad TO220 vieglāk izvadus palocīt. R28,R29 var arī skatīties smd rezistorus komplektā ar C9,C10 smd X7R tipa kondensatoriem, pielodētus no apakšas tieši uz celiņiem. 8. C11/C14 var pamēģināt gan mazos MKP ar īsiem izvadiem, gan X7R keramikas. Keramikas es liktu SMD lai samazinātu induktivitāti. Tas Farnell piedāvājums gan jau ir labs, bet man gribas visu ņemt vienuviet. C'mon, vienu brīdi gribi šķūnēt pasīvos elementus un tad kaut kāds ??? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Xirx Novembris 7, 2014 Share Novembris 7, 2014 Pilnīgi pareizi - Indulis Kalis. Vai vēl joprojām ir sastopams, nezinu. Ir bijušas baumas, ka ne. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tornis Novembris 7, 2014 Share Novembris 7, 2014 (labots) Draudzība ar sīvo un apšaubāmiem elementiem noveda pie likumsakarīga iznākuma. Precīzi nepateikšu, bet gadi 15 vismaz jau kā R.I.P. PS Man pirmo zināmo D-klasi basģitārai vai kaut kam tamlīdzīgam uzkonstruēja Edmunds Zālīte. Atceros, Sverdlova ielas dzīvoklī kaimiņi tika trobelēti ar to. Labots Novembris 7, 2014 - Tornis Link to comment Share on other sites More sharing options...
Darkheart Novembris 11, 2014 Share Novembris 11, 2014 (labots) Kad parādīsies Unisonā, tad varētu aiziet paklausīties. Skatos, ka katalogā ir ielikti: M22: http://audiosalons.lv/lv/catalog.php?prod_id=1415 M27: http://audiosalons.lv/lv/catalog.php?prod_id=1416 ... un pirmā recenzija: http://www.hometheaterhifi.com/processors/processors-reviews/nad-m17-m27-masters-series-surround-separates-review/page-6-conclusions.html Labots Novembris 11, 2014 - Darkheart Link to comment Share on other sites More sharing options...
osscar Novembris 11, 2014 Share Novembris 11, 2014 es gan uz šādu review nepaļautos...labāk, tad paklausīties, dabā, ja iespējams- patīk vai nepatīk - būs skaidrs...turpat kaut vai 1.majā kommentā cilvēks saka , ka skan "plakani" : It's too bad that the author didn't provide more of a comparison of the Class A/B to the D. I listened to the M17/M27 combo after listening to a higher end combo (Class A/B) worth about $20,000 on the same set of speakers. After listing to the $20k combo, the M17/M27 sounded very, very flat. Sorry, but it's the truth. pritams, tas ar ko viņš salīdzina, varbūt nav adekvāti - bet tomēr. audio apskatiem es neticu sen kā jau...reti ir patieis objektīv apraksti ..stereophile vismaz var mērījumus palūrēt un paanalizēt. Kā Luke iespaidi par budžeta D klasi ? skan jau ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Luke Novembris 11, 2014 Author Share Novembris 11, 2014 Oskar, paldies, ka atgādināji! Mēģināšu šovakar, rīt izdomāt par to detaļu šķūningu. Savādāk man tas prodžekts draud iestrēgt. Nu jā, par tiem komentiem jau arī grūti saprast. Tik pat labi var būt, ka pēc 20k vērta stiprekļa klausīšanās jebkurš 3k stipreklis skanēs plakani. Interesantāk būtu dzirdēt kādas ir viņa domas par to stiprekli salīdzinājumā ar tādas pašas cenas ampu.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
osscar Novembris 11, 2014 Share Novembris 11, 2014 man gan šķiet, ka šis nav tās kategorijas produkts, lai uzreiz ar šķūņošanu aizrutos - salodē k'air un tad jau manīs vai jēga gāzt naudu/laiku rezistoros un kondensatoros Link to comment Share on other sites More sharing options...
Darkheart Novembris 11, 2014 Share Novembris 11, 2014 Nu jā, par tiem komentiem jau arī grūti saprast. Tik pat labi var būt, ka pēc 20k vērta stiprekļa klausīšanās jebkurš 3k stipreklis skanēs plakani. Interesantāk būtu dzirdēt kādas ir viņa domas par to stiprekli salīdzinājumā ar tādas pašas cenas ampu.. Piekrītu. Turklāt var gadīties, ka tas 20k stipreklis nav nemaz tik korekts un neitrāls un piedod kaut kādu patīkamu nokrāsu. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Luke Novembris 13, 2014 Author Share Novembris 13, 2014 (labots) Paldies par ieteikumiem attiecībā uz L25D detaļu šķūningu. Mēģināju, vadoties pēc tiem, tikt apmēram skaidrībā. Vai varētu apmēram kaut kā tā: ? R114 http://eu.mouser.com/ProductDetail/Vishay-Dale/RS02B2K200FB12/?qs=sGAEpiMZZMtlubZbdhIBIDVaj0uRwHMAcQuvXGtfEb4%3d R117, R118 Varētu paņemt kaudzīti ar http://eu.mouser.com/ProductDetail/Vishay-Dale/NS02B5K100FB12/?qs=sGAEpiMZZMtlubZbdhIBILniyL2ezeBIpmaBSChFuEc%3d CP2, CP4, CP5, CP6, CP101 - http://eu.mouser.com/ProductDetail/Panasonic/EEU-FC2A220BJ/?qs=sGAEpiMZZMsh%252b1woXyUXjwS0IVPiFDde9DqxcHHETL4%3d CP3 - http://eu.mouser.com/ProductDetail/Panasonic/EEU-FC1H100L/?qs=sGAEpiMZZMsh%252b1woXyUXjwbV6oVPYTWQcn5%2fDoMsbuM%3d CP7, CP8 - http://eu.mouser.com/ProductDetail/Panasonic/EEU-FC1J821L/?qs=sGAEpiMZZMsh%252b1woXyUXj2tPY104ar6m2iP5aNV0tk0%3d C2 (arī tad pie viena C4, C6, C7) - Vai nu šos http://lv.farnell.com/wima/mkp2j011001b00kssd/cap-film-pp-1nf-630v-rad/dp/1890271?categoryId=700000005410vai arī Normunda ieteiktos: http://lv.farnell.com/wima/fkp2j011001d00jssd/cap-film-pp-1nf-630v-rad/dp/1890180 Nez kāda šiem ir starpība? R28, R29, R30 http://lv.farnell.com/bourns/pwr221t-30-10r0j/resistor-thick-film-10-ohm-5-to/dp/2328272 C11, C14 http://lv.farnell.com/wima/mkp2d031001f00kssd/cap-film-pp-100nf-100v-rad/dp/1890265 Labots Novembris 13, 2014 - Luke Link to comment Share on other sites More sharing options...
osscar Novembris 13, 2014 Share Novembris 13, 2014 tām wimām tolerance/pielaide atšķiras imho. rezistor ok, elektroliti - ok . uz kadu nominalu tad to c2 ņemsi > ? ja jau skaties wimu Link to comment Share on other sites More sharing options...
Luke Novembris 13, 2014 Author Share Novembris 13, 2014 Tas C2 ir 1nF. Nevaru saprast, kuru no šiem lai ņem, Normundss bija ieteicis ņemt to otro, tas džeks tajā Word doķī bija licis pirmo variantu. It kā man jau velk likt to, ko Normunds iesaka.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
osscar Novembris 13, 2014 Share Novembris 13, 2014 da nav vinam tur tada nozime. fkp liekas pielaide mazakaabi ir ar pp dialektriķi, Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tornis Novembris 13, 2014 Share Novembris 13, 2014 Lai mieKs būtu saldāGs, ņem Normunda ieteiktos. Normunds visu pareizi sarakstīja. Par to, vai _visus_ tos ieteikumus var dzirdēt, - tā jau cita opera. Link to comment Share on other sites More sharing options...
normundss Novembris 13, 2014 Share Novembris 13, 2014 C2 (arī tad pie viena C4, C6, C7) - Vai nu šos http://lv.farnell.co...Id=700000005410vai arī Normunda ieteiktos: http://lv.farnell.co...-rad/dp/1890180 Nez kāda šiem ir starpība? MKP=metalizēta plēve FKP=folija+plēve Vispārīgi skatoties, folija ir "labāka" par metalizāciju, bet šajā gadījumā maz ticams, ka sajutīsi atšķirību. Salīdzini arī dissipation factor, mazāks=labāk. Vispār jau cena tiem ir tāda, ka sevi cienošam šķūnētājam pienāktos investēt papildus to ~1 EUR un nopirkt un pamēģināt gan vienu, gan otru. Ja vari atļauties investēt vēl papildus 1 EUR , tad var pie viena paņemt kaut ko šādu kā alternatīvu R28,R29,C11,C14 un salīdzināt abus variantus. http://lv.farnell.com/avx/12061c104jat2a/cap-mlcc-x7r-100nf-100v-1206/dp/2332842 http://lv.farnell.com/panasonic/erjt08j100v/resistor-anti-pulse-1206-10r-5/dp/1577392 Rēķinies tikai, ka SMD detaļas izlodēt ir grūtāk kā ielodēt, tā ka paņem pāris papildus kondensatorus, jo izlodējot noteikti kādu iznīcināsi. Rezistori jebkurā gadījumā jāpērk desmitos. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Izveido kontu, vai pieraksties esošajā, lai komentētu
Jums ir jābūt šī foruma biedram, lai varētu komentēt tēmas
Izveidot jaunu kontu
Piereģistrējies un izveido jaunu kontu, tas būs viegli!
Reģistrēt jaunu kontuPierakstīties
Jums jau ir konts? Pierakstieties tajā šeit!
Pierakstīties tagad!