hujaksh Ierakstīts Aprīlis 1, 2012 Share Ierakstīts Aprīlis 1, 2012 (labots) Sveicināti, vēlos izklāstīt problēmu, ja to var nosaukt par problēmu.. Bildējot objektus (pārsvarā tuvumā) galvenais objekts ir normāls, bet aiz objekta ir kā jau kamerām blur, izplūdis, bet es ieskatījos bildēs un pamanīju tādus kā punktiņus, nezinu vai iepriekš tā bija bet esmu tagad ievērojis tos punktiņus. Piemērs zemāk. http://img.lejup.lv/...a1333316295.JPG Kad bilde ir samazināta, ne-oriģinālajā izmēra tad tos punktiņus nevar pamanīt, bet kad ir pilnā izķirtspējā (nolādē bildi un atver caur viewer) ja tā ieskatās tādi mazi punktiņi, bet esmu redzējis citiem bildēs (drauga draugam) piemēram bildēs nav tādu punktiņu. Tas varētu būt dēļ objektīva švakā (lense)? Objektīvs - SIGMA ZOOM 18-50MM 3.5-5.6 Kāds varētu izskaidrot dēļ kā tas ir un kas man jādara/jāpērk lai tā nebūtu? Labots Aprīlis 1, 2012 - hujaksh Link to comment Share on other sites More sharing options...
kirils Aprīlis 1, 2012 Share Aprīlis 1, 2012 nezinu, kuri punktiņi, bet samzini ISO. uzliec, piemēram 50. Link to comment Share on other sites More sharing options...
hero Aprīlis 1, 2012 Share Aprīlis 1, 2012 (labots) tas ir "noise". Seko kirila ieteikumiem - nobildē kaut ko uz iso 50 un tad uz iso 1600 - redzēsi uz 1600 būs vairāk. Varbūt nesaskatīju konkrētus punktus par ko tu runā, bet vēl var būt putekļains sensors. uzliec zoom uz 50mm, focus uz infinity un nobildee viendabiigu fonu (baltu lapu). Tipiski uzpeld kādi plankumi, nozīmē ka iekšā aparātā - putekļi. Labots Aprīlis 1, 2012 - hero Link to comment Share on other sites More sharing options...
hujaksh Aprīlis 1, 2012 Author Share Aprīlis 1, 2012 nezinu, kuri punktiņi, bet samzini ISO. uzliec, piemēram 50. ar melno līniju kas ir atdalīta, no pārējas daļas. Da labi, man gļuko kad tur ir mazi punktiņi tad, es piemēram redzu.. ISO 100 (nu jau punktiņi nav tik daudz, tik pat kā nav. Baigi jālūr lai ieraudzītu, bet ir mazāk. Vienīgais baigi tumšs uzreiz palika.) http://img.lejup.lv/images/lejupmekkmsn1333318110.JPG --- Ja es nomainītu kaut kādu labāku objektīvu? Mainītos bilžu kvalitāte, atšķirībā no tagadējā? Link to comment Share on other sites More sharing options...
hero Aprīlis 1, 2012 Share Aprīlis 1, 2012 nu tātad runa iet par trokšņiem "noise". Tas ir normāli, ka pie lielākas gaismjūtības ir augstāks trokšņu līmenis. Glābt var tikai kaut kāds softwarisks "noise reduction" jo tavā 350d iebūvēta nav. Objektīva maiņa situāciju nemainīs. Vienīgais, pie "gaišāka" objektīva tu varēsi šaut ar zemāku iso ar tiem pašiem shutter/apeture parametriem - līdz ar to trokšņi varētu būt arī mazāki. Link to comment Share on other sites More sharing options...
hujaksh Aprīlis 1, 2012 Author Share Aprīlis 1, 2012 (labots) Nu labi tad nav jēgas tāpat atstāšu šo muterītei, bet sev ņemšu citu. Paldies jums par palīdzību. Problem solved. Labots Aprīlis 1, 2012 - hujaksh Link to comment Share on other sites More sharing options...
Žaks Noriss Aprīlis 2, 2012 Share Aprīlis 2, 2012 Hahahā! Šis ir pavisam noteikti ļoti pamācošs topiks. Paņem, paņem citu! Nav nekāds problem solved! Link to comment Share on other sites More sharing options...
martinno Aprīlis 2, 2012 Share Aprīlis 2, 2012 Ko Tev dos cits fočuks? Tas tā ir un tam tā jābūt. Bāc, pamācies kaut ko par fotoaparātu uzbūvi un darbības principiem un tikai tad pērc jaunu. Šitādus frīkus es toč nekad nesapratīšu - nah spoguli, ja saprašana = 0 ?! 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gestapo Aprīlis 2, 2012 Share Aprīlis 2, 2012 Nu pie ceturtās kameras moš atnāks saprašana. Autor, iesaku šo paņemt, vismazāk punktiņu būs Link to comment Share on other sites More sharing options...
hujaksh Aprīlis 2, 2012 Author Share Aprīlis 2, 2012 Ko Tev dos cits fočuks? Tas tā ir un tam tā jābūt. Bāc, pamācies kaut ko par fotoaparātu uzbūvi un darbības principiem un tikai tad pērc jaunu. Šitādus frīkus es toč nekad nesapratīšu - nah spoguli, ja saprašana = 0 ?! Jēga staigāt ar vecu lamatu? Tik un tā bija doma paņemt citu, ilgtermiņā. Nu pie ceturtās kameras moš atnāks saprašana. Autor, iesaku šo paņemt, vismazāk punktiņu būs šī ir otrā. :D Link to comment Share on other sites More sharing options...
VIL Aprīlis 2, 2012 Share Aprīlis 2, 2012 Jaunākiem aparātiem, piem., tam pašam 1100D ir līdzīgas kvalitātes bilde pie ISO1600. Dinamiskais diapazons matricām pēdējos 5 gados faktiski stāv uz vietas. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Žaks Noriss Aprīlis 2, 2012 Share Aprīlis 2, 2012 VAINA NAV FOTOAPARĀTĀ!!! Tikai fizikā un autora paurī! Link to comment Share on other sites More sharing options...
ivo Aprīlis 2, 2012 Share Aprīlis 2, 2012 Nu, ja godīgi, tad 350d jau nu ir aizvēsture un ar jaunāku aparātu vajadzētu būt mazākiem trokšņiem pie augstāka ISO BET, šoreiz jau izskatās tiešām, ka problēma ir pašā bildētājā, kurš nejēdz pamatus. Afftar pastāsti, lūdzu, kādā rezīmā Tu bildē? Ja atbilde ir auto, tad iesakui to režīmu aizmirst. Un visiem laikiem. Dari šādi: 1. Uzliec režīmu, kas saucas "aperture priority", parasti apzīmē ar Av; 2. Iestati ISO vērtību 100, vai vēl zemāku, ja tas ir iespējams; 3. Izej ārā normālā, gaišā laikā, iestati f vērtību, piemēram, 5,6 un sabildē šo, to; 4. bildējot, seko līdzi slēdža ātrumam (mainās automātiski), ja redzi ka nokrīt, zem 1/50, tad vari par vienu stopu pagriezt mazāku f vērtību vai par vienu pakāpi lielāku ISO. Mēģini saprast, pie kādām mazākajām slēdža vērtībām Tu vari iegūt asu bildi, bildējot no rokas, pie dažādiem fokusa attālumiem. 5. Paspēlējies arī ar ekspozīcijas kompensāciju +/- 0,5 un +/- 1 stopa robežās. Seko līdzi histogrammai, mēģini saprast, kuras bildes ir nenoeksponētas, kuras pāreksponētas, kādēļ; 6. Izpēti bildes un iznanalizē rezultātus. Ja kāda bilde ir miglaina vai trokšņaina, izpēti EXIF datus, lai saprastu, kur problēma. kaut kā tā... Link to comment Share on other sites More sharing options...
kirils Aprīlis 2, 2012 Share Aprīlis 2, 2012 savlaik ar stipri sūdīgāku tehniku fočēju tīri labas bildes, bet graina: http://kirils.com/foto.php?read=203&_cc=0 ISO, ISO, ISO Link to comment Share on other sites More sharing options...
Smii Aprīlis 2, 2012 Share Aprīlis 2, 2012 Absolūts karalis no lētā gala bildēšanai tumsā ir canon 5D MK2 vai jaunais MK3 Var mierīgi fočēt diezgan lielā tumsā bez zibenes pie augstiem iso - arī pie un viss būs kedā Eku salīdzinošais tests abiem http://www.bellissimaphoto.co.uk/photographers/canon-5d-mkiii-review-vs-5d-mkii-high-iso-test.html Eku kaut kāda testa bilde internetos atrasta Tā kā sāc krāt Lētāks risinājums būs nopirkt kādu F=1.4 fiksēto stikliņu un negriezt ISO virs 400 Link to comment Share on other sites More sharing options...
hujaksh Aprīlis 2, 2012 Author Share Aprīlis 2, 2012 Man tas iso bija automātiski (uz parastā režīma), bet kad uzstādīju iso 100 un uz cita režīma(P) tā viss normāli. Nu jā, bet jaunajām kamerām ir cits izskats, lielāks ekrāns, +/- kaut kas vairāk.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
martinno Aprīlis 2, 2012 Share Aprīlis 2, 2012 Izskats IR galvenais! Ekrāns arī - jo lielāks, jo mazais draudziņš nedaudz tiek pastiepts. Un tas +/- vairāk arī ir vērā ņemams faktors. Bez komentāriem. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Žaks Noriss Aprīlis 2, 2012 Share Aprīlis 2, 2012 Bet blīve pie stūres tad tā pati! Ir stulbi, kad nopērk krutu spoguļkameru un tur Auto režīmā. Vēl stulbāk, kad sāk grozīt iestatījumus bez jēgas un saprašanas. Tas taču nav tik grūti - izlasi ko nozīmē un dod ISO, ko Shutter, ko Aperture, ko EV. Izproti saistību vienas ar otru un lai top daile! Nu OK, ir šis tas cits jāzina, bet vismaz der zināt ko aparāts spēj un ko nespēj izdarīt. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Smii Aprīlis 2, 2012 Share Aprīlis 2, 2012 Nepiekritīšu. Citreiz, ja nav laika čakarēties un vajag ātru momentuzņēmumu, auto režīms ir tas, kas glābj! Vismaz 400D automātisie režīmi man iekas ka neliek iso 800 vai 1600, ja no vienīgi, ja uzgriež uz skrienošo cilvēciņu. Link to comment Share on other sites More sharing options...
hujaksh Aprīlis 2, 2012 Author Share Aprīlis 2, 2012 (labots) Nebiju lasījis ko tas ISO īsti nozīmē, bet kaut kur biju lasījis un tur bija bildes vienā leņķi, pozīcijā ar dažādiem iso laikam bildēts ar canon 600d ar lielāku iso bildes izskatījās daudz košākas. Es protams neizlasīju kārtīgi tekstu, domāju jo vairāk iso jo gaišāka, dzīvīgāka bilde. Laikam tomēr būs jāizlasa, visas tās funkcijas/fīčās etc. ko aukstāk minējāt. Pielikumā bildēts ar ISO 100. Liekas kad bildes palikušas labākas, nekā iepriekš ar automātisko režīmu, kurš pats regulē iso. Photoshop nav lietots - oriģinālās bildes. Labots Aprīlis 2, 2012 - hujaksh 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Žaks Noriss Aprīlis 2, 2012 Share Aprīlis 2, 2012 kaut kur biju lasījis un tur bija bildes vienā leņķi, pozīcijā ar dažādiem iso laikam bildēts ar canon 600d ar lielāku iso bildes izskatījās daudz košākas. Es protams neizlasīju kārtīgi tekstu, domāju jo vairāk iso jo gaišāka, dzīvīgāka bilde. Trūkst vārdu. Link to comment Share on other sites More sharing options...
hujaksh Aprīlis 2, 2012 Author Share Aprīlis 2, 2012 (labots) Trūkst vārdu. http://www.boot.lv/a...0d-spogulkameru no šī. Labots Aprīlis 2, 2012 - hujaksh Link to comment Share on other sites More sharing options...
kirils Aprīlis 2, 2012 Share Aprīlis 2, 2012 Absolūts karalis no lētā gala bildēšanai tumsā ir canon 5D MK2 vai jaunais MK3 lētais gals fotoaparātiem beidzas pie 50 latiem. canon 5d ar saviem 1000ls ir dārgā gala sākumā.un arī ar lēto galu var iegūt ļoti labas bildes starp citu! Pielikumā bildēts ar ISO 100. Liekas kad bildes palikušas labākas, nekā iepriekš ar automātisko režīmu, kurš pats regulē iso. Photoshop nav lietots - oriģinālās bildes. malacis. iesaku palasīt mārketinga materiālus fotokameru filmiņām, lai saprastu, kas ir ISO un kāds ir kam oriģināli bijis piemērots. Link to comment Share on other sites More sharing options...
raiviic Aprīlis 2, 2012 Share Aprīlis 2, 2012 (labots) Nepiekritīšu. Citreiz, ja nav laika čakarēties un vajag ātru momentuzņēmumu, auto režīms ir tas, kas glābj! Nu nez - bet pilnīgi noteikti draņķīgos apstākļos bildējot glābj RAW formāts (JPG vispār lietoju ļoti reti) - ir no ļoti bezcerīgiem variantiem "izvilkts" Labots Aprīlis 2, 2012 - raiviic Link to comment Share on other sites More sharing options...
Žaks Noriss Aprīlis 2, 2012 Share Aprīlis 2, 2012 Lūdzu iekopē to vietu, kas liek domāt, ka lielāks ISO nozīmē labāku iegūto attēlu. Link to comment Share on other sites More sharing options...
hujaksh Aprīlis 2, 2012 Author Share Aprīlis 2, 2012 Lūdzu iekopē to vietu, kas liek domāt, ka lielāks ISO nozīmē labāku iegūto attēlu. Es jau minēju, kad es nelasīju. Vienkārši likās uz ātru aci, bet ja tā ieskatās uz maksimālo iso arī tie pretīgie punktiņi. Tik un tā tam norādītajam linkam nav nekāds sakars ar šo tēmu. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Žaks Noriss Aprīlis 2, 2012 Share Aprīlis 2, 2012 Kā nav? Ir! Tu te sapņo par 500+Ls kamerām, kurām zini tikai ko nozīmē poga On/Off. Kaut gan par to es arī sāku šaubīties. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Smii Aprīlis 2, 2012 Share Aprīlis 2, 2012 (labots) Nu nevajag jau uzreiz kliegt. Es pirmo pilno izpratni par to, kas ir aperture un kas - ISO guvu izlasot tā paša 400D user manuāli. Līdz tam bija diezgan tumša bilde. Un lai kaut ko izvilktu no RAW cilvēkam vēl būs arī fotošops jāiemācās ISO = matricas (filmiņas) jūtība. Ja sagriež pa daudz lec ārā troksnis. Parasti diapazons no 50-16000 atkjrībā no fočuka. Matrica ir primārais fotoaparāta labuma mērs. No tās izmēra, jūtības un sensoru savstarpējā attāluma ir tieši atkarīga fočuka cena un bilde. Pārējais ir detaļas. Aperture (A) = diafragma. Ja vaļā, asums ir tikai fokusa attāluma punktā, ja ciet, visā attāluma diapazonā (tai pat laikā matrica dabon mazāk gaismas) - Parasti diapazons F=1/1.2 līdz 40, atkarībā no objektīva. Jo gaišāks objektīvs (mazāks F skaitlis), jo dārgāks. Reāli tas nozīmē - mazāks F, jo lielākā tumsā var bez zibenes fočēt. Objektīviem vēl ir citi parametri, bet arī tās ir tikai detaļas. Shutter (T) = slēdža ātrums, domāju, ka nav jāskaidro. Jo ilgāk matrica vaļā, jo gaišākas (un reizē arī izplūdušākas, ja roka trīc) bildes Parasti Diapazons 1/8000 sek.-30 minūtēm, atkarībā no fočuka. Slēdža mūža ilgums defnē fočuka mūža ilgumu, parasti nobildēto foto skaitu var settingos apskatīties. Manam iet jau 30tais tūkstotis, kas ir dafiga. Tas lielos vilcienos arī viss. Labots Aprīlis 2, 2012 - Smii 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
ivo Aprīlis 2, 2012 Share Aprīlis 2, 2012 Lai izvilktu kaut ko no raw fotošopu nevajag. Vajag Lightroom. Aperture (A) = diafragma. Ja vaļā, asums ir tikai fokusa attāluma punktā, ja ciet, visā attāluma diapazonā (tai pat laikā matrica dabon mazāk gaismas) Epic fail! Lasīt netā par DOF. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Smii Aprīlis 2, 2012 Share Aprīlis 2, 2012 tad varbūt latviski paskaidro, nevis mētājies ar epikfeiliem. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ivo Aprīlis 2, 2012 Share Aprīlis 2, 2012 (labots) Tak skaidrojums ir pieejams katrā sākuma līmeņa grāmatā par fotografēšanu. Asuma dziļums jeb DOF (Depth of field) nav nedz vienā punktā nedz arī visā diapazonā, tas ir konkrēts lielums, kas atkarīgs no difragmas vērtības, attāluma līdz fotografējamam objektam, objektīva fokusa attāluma, matricas fiziskajiem iizmēriem un vēl virknes faktoru. Jā, bildējot objektu tuvā attālumā ar atvērtu diafragmu, DOF var būt ļoti mazs - daži milimetri vai pat milimetra daļas. Savukārt bildējot ar tādu pašu atvērumu, piemēram, objektu, kas atrodas 100m attālumā, DOF būs vairāki desmiti metru, nevis tikai vienā punktā. Tāpat, bildējot portretu ar 100mm fokusa attālumu, DOF būs krietni mazāks, nekā ja to pašu darīsim ar 20mm. Tāpēc ka platlenķis (līdz 50mm) izstiepj perspektīvu, savukārt tele objektīvs (virs 50 mm) saspiež. utt. utjp. Tā, ka tur daudz nianšu. Labots Aprīlis 2, 2012 - ivo 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gestapo Aprīlis 2, 2012 Share Aprīlis 2, 2012 Ja gribās bildēt, tad vajag tomēr kādu teorijas grāmatiņu izlasīt vai uz kursiem aiziet. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Uģis Lācis Aprīlis 2, 2012 Share Aprīlis 2, 2012 (labots) [..]Epic fail! Lasīt netā par DOF. Nu nemaz arī ne tik epic tā izgāšanās nebija. Lielās līnijās uzrakstīts bija korekti. DOF (depth of focus) principā norāda to, ka asums vai nu būs tikai nelielā atālumā ap fokusa attālumu vai krietni lielākā. Diafragma vaļā - DOF mazs, objekti fokusa attālumā diezgan asi, tuvāki/tālāki - paplūduši. Un otrādi. Skaidrojums zemāk bija jau par līmeni augstāks un diezgan liela piekasīšanās! [..]Tak skaidrojums ir pieejams katrā sākuma līmeņa grāmatā par fotografēšanu.[..] Un tiem, kuriem gribēsies man kaut ko uzlikt virsū, brīdinu, es esmu izgājis kursu Optical Construction, kurā mums iemācīja ne tikai, ko izdara apertūras atvērums, bet arī - kāpēc. Labots Aprīlis 2, 2012 - Uģis Lācis Link to comment Share on other sites More sharing options...
zibins Aprīlis 2, 2012 Share Aprīlis 2, 2012 Pirms gadiem 20, kad par savu naudu bija jāpērk filmiņas, tās pēc tam jāattīsta un jātaisa bildes, lai redzētu rezultātu - šādas lietas visi bija spiesti apgūt pašmācības ceļā. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kaspars12 Aprīlis 2, 2012 Share Aprīlis 2, 2012 Varbūt kāds var ieteikt kādu grāmatu ko varētu paņemt palasīt par šīm lietām latviski ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
ivo Aprīlis 2, 2012 Share Aprīlis 2, 2012 To Kaspars http://lmgtfy.com/?q=gr%C4%81matas+par+fotograf%C4%93%C5%A1anu Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kaspars12 Aprīlis 2, 2012 Share Aprīlis 2, 2012 google jau visi prot paskatīties. Bet mani interesēja konkrētu cilvēku viedoklis, piemēram, pats Ivo varēja konkrēti ieteikt un komentēt kādu grāmatu! Link to comment Share on other sites More sharing options...
ivo Aprīlis 2, 2012 Share Aprīlis 2, 2012 Sen neesmu neko lasījis, bet varu ieteikt to pašu Dž. Hedžko grāmatu, nav slikta. Kaut gan es pats labprātāk lasu svešvalodās, tur vairāk visa kā pieejams un par velti. Ir man vesela kaudze grāmatu elektroniskā formātā. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Smii Aprīlis 3, 2012 Share Aprīlis 3, 2012 Tak skaidrojums ir pieejams katrā sākuma līmeņa grāmatā par fotografēšanu. Asuma dziļums jeb DOF (Depth of field) nav nedz vienā punktā nedz arī visā diapazonā, tas ir konkrēts lielums, kas atkarīgs no difragmas vērtības, attāluma līdz fotografējamam objektam, objektīva fokusa attāluma, matricas fiziskajiem iizmēriem un vēl virknes faktoru. Jā, bildējot objektu tuvā attālumā ar atvērtu diafragmu, DOF var būt ļoti mazs - daži milimetri vai pat milimetra daļas. Savukārt bildējot ar tādu pašu atvērumu, piemēram, objektu, kas atrodas 100m attālumā, DOF būs vairāki desmiti metru, nevis tikai vienā punktā. Tāpat, bildējot portretu ar 100mm fokusa attālumu, DOF būs krietni mazāks, nekā ja to pašu darīsim ar 20mm. Tāpēc ka platlenķis (līdz 50mm) izstiepj perspektīvu, savukārt tele objektīvs (virs 50 mm) saspiež. utt. utjp. Tā, ka tur daudz nianšu. Paldies Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zux Aprīlis 3, 2012 Share Aprīlis 3, 2012 (labots) Bija boot.lv 3 raksti: http://www.boot.lv/a...radosie-rezimi# par iso: http://www.boot.lv/tehnika/ko-fotografija-nozime-jedzieni-sledza-atrums-diafragma-un-iso# te par DOF: http://www.boot.lv/a...depth-of-field# Labots Aprīlis 3, 2012 - Zuxters Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Izveido kontu, vai pieraksties esošajā, lai komentētu
Jums ir jābūt šī foruma biedram, lai varētu komentēt tēmas
Izveidot jaunu kontu
Piereģistrējies un izveido jaunu kontu, tas būs viegli!
Reģistrēt jaunu kontuPierakstīties
Jums jau ir konts? Pierakstieties tajā šeit!
Pierakstīties tagad!