Jump to content

Leach AMP v4.5 vai kas cits


spameris
 Share

Recommended Posts

Cik lieli radiatori izmēros ?

 

Vajadzēja ko citu pamēģināt - F5 vai ko tādu - Aleph  tomēr ar augstāku THD un līdzīgu spektru JLH - 2.harmonika dominē // biju pēc ilgiem laikiem izvilcis F5 klonu no galdapakšas - psc ku karsts :D

Labots - osscar
Link to comment
Share on other sites

varētu būt ok uz "aci", bet nu būs ap 50 grādi tāpat ilgtermiņā, kas ir ok..

bet nu JLH ir tāds audiofīla sākuma variants - nav sarežģīts, baigi nekarst un skan labi ( ja pielasa izejas traņus)

Es savam uzlodēju vēl pa 4x4700 uf katram kanālam.

Tagad man apm. 25 000uf 1R 25 000uf katrā kanālā - tas samazināja izejas trokšņus no 200uV līdz 120uV  - tas ir līmenis ko vairs ar ausi 93db tumbā nedzirdu.

Labots - osscar
Link to comment
Share on other sites

man plāns iesākumā pamēģināt ar šādu te switcheri, redzēs kas tur nāk ārā no viņa un papildus jāfiltrē , un vai nebūs atkal jāloka no metāla pāri vāks, kā tas bija ar tiem meanwell switcheriem.

 

https://www.aliexpress.com/item/32948381172.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.2b6c4c4daxHTLD

 

Bet ja godīgi es tā īsti neesmu sapratis, kādēļ 90% gadījumu cik te paskatās apkārt DIY A klasi taisa ar tiem lineārajiem power supply un gigantiskiem kondensatoriem. Vaitad tādam switcherim A klase nav pat piemērotāka, jo currents taču ir daudz vienmērīgāks, switchera čipam nev visu laiku jāadaptējas ?

 

Labots - spameris
Link to comment
Share on other sites

pirms 15 stundām , spameris teica:

Man būtu mīzīgi tos Aļika svičerus izmantot. Viņiem jauda ir vai nu masīvi pārspīlēta un/vai reāli izpildās tikai īsam laikam. Tu pareizi saki, ka A-klasei svičeris galīgi nav slikts variants, bet jāskatās, kāda ir ilgstošā jauda nepieciešama.

 

pirms 15 stundām , spameris teica:

Vaitad tādam switcherim A klase nav pat piemērotāka, jo currents taču ir daudz vienmērīgāks, switchera čipam nev visu laiku jāadaptējas ?

Tie, kas taisa A-klasi, parasti netic svičeriem.

Link to comment
Share on other sites

Uztaisīt normālu switcheri nemaz nav tik viegli/lēti  ..tādu kurs neizstaro drazu ( piem. ieslēdzot TV vienā rozešu grupā ar pastūzi ar ocsili redz ka parādās "pīķi" izejā - tātad caur tīklu viņi tur nonāk...tas pats no LCD monitoriem..par lētajiem alika prīnumiem nemaz nerunājot).Otra lieta - ilgmūžība...skaidrs, ka switcheris ir bumba ar laika degli...te pat biedrs rakstīja kuram pio kaut kāds strīmeris vai kas tas bija izbeidzies...lienārie nosprāgst daudz retāk ja ir uztaisīti pareizi....un iztur īslaicīgi  lielas slodzes, nu A klasē varbūt tas nav aktuāli...un A klases parasti ir salīdzinoši vienkārši pēc uzbūves - tur pēc fenšu nebūs pareizi, ka baroklis sarežģītāks par pastūzi :D Ok switchers protams nav tik prasīgs uz pareizu montāžu...kā trafs ar visām zem;em, kas neparezas montāžas gadījumā rezultējas ar fonu :D
 

  • Patīk 1
Link to comment
Share on other sites

@spameris   Vai normāla brenda (aļa Mean Well) impulsnieks ir tik daudz dārgāks, lai riskētu ar iekārtas nodegšanu (labākajā gadījumā) vai mājas nodegšanu (sliktākajā gadījumā)? Man zosāda uzmetās redzot ķīniešu "500W" kombinācijā ar to mikroskopisko trafiņu un miniatūro radiatoriņu.

Link to comment
Share on other sites

tikai FYI, tieši šo switcheru izvēlējos, jo tādu izmantoja v-mire.net tajos youtube video, un teica, ka ar šo esot viss OK. Pastūzis gan bija ncore klons, kur tika izmantots. Izskatās ka papidus radiatoru pielikt tīri mehāniski ar nevajadzētu būt problēmai.

Link to comment
Share on other sites

Pirms 1 minūtes , spameris teica:

Pastūzis gan bija ncore klons, kur tika izmantots.

Nu bet tu tak saproti, kā D klasei un A klasei atšķirsies strāvas vajadzības?

Link to comment
Share on other sites

Pirms 1 minūtes , RudeWolf teica:

Nu bet tu tak saproti, kā D klasei un A klasei atšķirsies strāvas vajadzības?

Jap saprotu, tad jau redzēs kā viņš uzvedas. Visvairāk šaubas ir par pārkaršanu jo visu laiku liels patēriņš.

Link to comment
Share on other sites

papētīju to aleph 3 ( kaut kad esmu oriģinālo klucīti klausījies) - ui psc ku viņš tev būs karsts///tie radiatori būs par mazu ar garantiju...tur 2A miera strāva ....apm 100W uz kanālu...

Par cik mājsēde ( un mūzika vismaz 14h dienā)  -izvilku savu pirmo 12 gadus veco darinājumu Leach amp 4.5 ..ok daudz ko būtu darījis savādāk, bet miera strāva stabila un skan labi...beidzot pieskrūvēju normālas gumijas kājiņas ...jo atnāca pastā..tā bija pielīmētās :D

DSC01081.sized.jpg

 

  • Patīk 1
Link to comment
Share on other sites

par radiatoru izmēru pagaidām esmu optimistisks, jo salīdzinājumā tieši tāds pats korpus kādu izmantoju JLH ar 1.1A.

 

rad1.thumb.jpg.ea422b458707128f4b7a73a650327595.jpg

Link to comment
Share on other sites

Jlh 25w....šim būs 100...nu mēģini..tad redzēsi..slinkums rēķināt

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

kā vienmēr to, ko vajag visvairāk PASS A3 detaļas nāk vis ilgāk, atnāca pats power supply (+-24v, +-15v), neko tur pagaidām nemērīju, salodēts šķiet kvalitātīvi, bet tas kondensators piespiests pie radiatora gan šķiet fail.

 

image.thumb.png.a3a262e6d60cc02959a5a609d04b366d.png

  • Patīk 1
Link to comment
Share on other sites

nu jā vislabākajās tradīcijās...vismaz kembriku uzlikuši  ..lai nav īsais, kad izolācija izkusīs 🤣

bet nu ja grib ieekonomēt vietu/naudu - viss jāliek kompakti...tapēc sanāk tādi "kompromisi"...tur jau liela daļa  tuvu radiatoram Jautājums kā cik karsts tas būs...horizontālas "ribas" jau arī neuzlabo "gaisa apmaiņu"...

 

Kaut kāds brīnums notika, un pēc kaut kāda win10 apdeita pēkšņi emu usb karte sāka strādāt ( pirms tam - kā ieslēdz - uzkarina kompi) ...ok kaut kādi settingi  īsti nestrādā tajā emu kontrolpanelī, bet JLH 69 izdevās samērīt- ( līdz kādi 6-7 W bilde smuka neskatotries uz frekvenci - 1Khz vai 10Khz pēc tam harmoniku mežs sākas.... fonu var neskatīties, tas no tizlajiem vadiem un rca/trs čaina pārejas...jāsalodē kas labāks).

bilde 1W ( biku vairāk -3 Vrms) @ 8 omi

Capturejlh1k1wdummy.sized.jpg

 

tev kā JLH lietotājam varbūt noder (es gan nezinu kā tavu čainieši savākuši)..

Link to comment
Share on other sites

Pirms 8 minūtēm , osscar teica:

pēc kaut kāda win10 apdeita pēkšņi emu usb karte

Ej nu? Velns, un es palaidu garām vienu usb emu.

Link to comment
Share on other sites

jā - jau biju viņu  norakstījis...un domāju par skārletu 2i2.... bet kaut kā izvilku - un aizgāja - kompi nekarina.

vienīgi emu izvēlnē tās sample rate logs neaktīvs un neko tur nerāda ( 48K vai 96 piem. ) Bet nu to var caur mandelēm pamainīt win settingos cik skatījos, man šoreiz ar defaulto 48 K pietika 🙄 Tā emu nekad nav bijusi uzticama - pēc visādām settingu maiņāām parasti jārestartē pati un softs etc. ..nu kaut kad jau būs tā skārleta jāņem - tikai rubļus žēl, lombardā pa 80 redzēju :D  Tik lietotas gan emu gan skārletu riskanti ņemt - viņām var būt kas izbliezts ko uz aci neredz..esmu redzējis emu ar vienu izblieztu miķa ieeju - nav jutības, bet tā it kā viss strādā..

Link to comment
Share on other sites

Man stāv vecs kompis ar xp un PCI emu. Strādā kā pulkstenis, nekāda kāršanās. bet nu labāk gribētos usb. Tā kā bišķi esmu atgājis 😁 no audiolodēšanas, tad neko jaunu īsti neesmu meklējis.

  • Patīk 1
Link to comment
Share on other sites

pirms 20 stundām , osscar teica:

nu jā vislabākajās tradīcijās...vismaz kembriku uzlikuši  ..lai nav īsais, kad izolācija izkusīs 🤣

bet nu ja grib ieekonomēt vietu/naudu - viss jāliek kompakti...tapēc sanāk tādi "kompromisi"...tur jau liela daļa  tuvu radiatoram Jautājums kā cik karsts tas būs...horizontālas "ribas" jau arī neuzlabo "gaisa apmaiņu"...

 

Nu skatīšos, droši vien vismaz to kondensatoru pārlodēšu otrā pusē, lai vismaz tieši nskaras klāt radiatoram. Par to temp varbūt pieskrūvēšu kautko papildus augšā. Bet nu kamēr nav ampa detaļas droši vien neko nedarīšu.

 

 

pirms 20 stundām , osscar teica:

 

Kaut kāds brīnums notika, un pēc kaut kāda win10 apdeita pēkšņi emu usb karte sāka strādāt ( pirms tam - kā ieslēdz - uzkarina kompi) ...ok kaut kādi settingi  īsti nestrādā tajā emu kontrolpanelī, bet JLH 69 izdevās samērīt- ( līdz kādi 6-7 W bilde smuka neskatotries uz frekvenci - 1Khz vai 10Khz pēc tam harmoniku mežs sākas.... fonu var neskatīties, tas no tizlajiem vadiem un rca/trs čaina pārejas...jāsalodē kas labāks).

bilde 1W ( biku vairāk -3 Vrms) @ 8 omi

Man ar vienu vakaru uznāca vēlme kautko izmērīt, bet kad sāku lasīt par tēmu, viss sākās ar tekstu, lai nemaz nesākot ar kompja skaņas karti, tad nu arī nesāku :D

 

Reku FB viens tirgo

https://www.facebook.com/marketplace/item/2833461756908219?ref=search&referral_code=undefined

 

Link to comment
Share on other sites

Es par to piķi gribētu jauno Skārļiku. Tiem vecajiem vienubrīd draiveri bija tāds sifelis, ka Tomans noņēma no pārdošanas. Bet nu, ir cilvēki, kam strādā bez problēmām un ir tādi, kam arī RME niķojas.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...
osscar

O skatos universālais "detaļu" testeris fonā,  man arī čainiešu oscilogrāfs atnāca Fnirsi 1c15 ( kā var tādu nosaukumu izdomāt) --nav jau rigols, bet maksā 6x lētāk un svētdienniekam noder.  - izskatās ka būs ok :D

Tie tumbu konektori aizmugurē - ar tiem uzmanīgi - ja caurumi nebūs 100% precīzi - stiprāk savelkot saplēsis to plastmasu...zinu 🤣 tapēc es tikai atsevišķos izmantoju nevis savienotos.

Aliņš ribās un lodāmurs rokās :D

Link to comment
Share on other sites

Pirms 11 minūtēm , osscar teica:

Aliņš ribās un lodāmurs rokās

kafiju nevar. lai rokas netrīc. 

 

tikai tagad ieraudzīju alu galdiņu (radiatoru) 😮

Link to comment
Share on other sites

spameris

Pieļauju, ka tas universālais detaļu testeris nav pats precīzākais instruments, bet viņs ir ļoti ērts, kautvai lai sašķirotu atpakaļ bardaku pēc kādiem eksperimentiem, vai paskatīties kura kāja ir kas tranzistoram (ātrāk kā meklēt specenē).  Man ir tāds Hantek 2d42,  2 kanālu osciloskops, signālu ģenerators, multimetrs, priekš iesācēja ir OK. 

Link to comment
Share on other sites

osscar

Jā tas detaļu testeris ir ok...vienīgi neaizmirsti viņu nokalibrēt..ja vadus izmanto (samet visus 3 vadus kopā un start).

Un galvenais izlādēt elektrolītus pirms mērīšabas..citādi jamajm  čau..ja būs liels spriegums...es savam ar marķieri.pa visu korpusunuzrakstīju brīdinājumu sev🤣

Link to comment
Share on other sites

spameris
(labots)

Sorry par bardaku uz galda, bet nu piešķilts ir :) .  Vienīgais pagaidām piedzīvojums baigā starpība tāpat vien salodējot bija ka vienai no platēm miera strāva bija 1.14 otram 1.40A, samainīju vienu pretestību uz trimmera pretestību un pieregulēju lai abiem ir 1.15 , lai gan nav man skaidrības, vai tās bija pareizās zāles. Jāpastudē, jāpalasa par to A3.  Skan jau forši cik nu ar ausi varu saklausīt, nogriežot uz DAC skaņu nevar vispār pateikt, vai amps ieslēgts. Par tiem plastmasas konektoriem varat nekomentēt :D . Jādomā arī par kasti.

 

20210305_203648.thumb.jpg.583997d0f6b9ebe70b1456f0142fe636.jpg

Labots - spameris
  • Patīk 3
Link to comment
Share on other sites

osscar

kaut kā maza tev tā miera strāva ? oriģinālā bija 2A katrā plecā ...tev tiem barokļiem bija ap 4 A jārāda..tev 2x par maz ?

Nu ar korpusiem ir problēma pie tādiem siltumiem...pašam taisīt arī nav nav viegli...

Link to comment
Share on other sites

spameris

Tas nav gadījumā Aleph 5 ?. Baigi nemeklēju, bet nu tādu skaidru atbildi uzreiz nevarēju atrast nu tur DIY formā runā par 2A kopā. Ja jāceļ uz 4A uz katru kanālu tad gan man aizdomas ka nodzesēt ar tiem radiatoriem nevarēšu 😮 . 

Link to comment
Share on other sites

spameris

Pagriezu uz 1.4A uz katra pleca, tai vienai platei nekas traks ap 55C pie paša mosfet skrūves, radiators ap 40. Bet izskatās bēda ar otru plati, uz viena pleca tiem paralēlajiem mosfet vienam temp ap 50 otram ap 70, laikam hujova samačoti (vismaz pārdevējs aprakstā minēja ka esot), nu vismaz es savādāk to nemāku izskaidrot.

Link to comment
Share on other sites

osscar

Pameri sprieguma kritumu uz tuem 0.47 rezistoriem...redzēsi vai tur atšķirība vai vienkārši kāds tranzistors nav adekvāti pieskrūvēts...

Link to comment
Share on other sites

spameris

Jā to jau biju samērijis vakar un pasūtījis 12gab, nav tie mosfeti dārgi, 0.24V un 0.44V, blakus platē ap 0.33V visiem.  Arī tās 220R un 0.47R  pašas pretestības šķiet pareizas.  

Link to comment
Share on other sites

spameris
(labots)

reko rāda dzeltenais baroklis pie  barošanas izejas, nēesmu vēl izdomājis vai cīnīties ar šo. Nu dzirdēt var pavisam minimāli šo te. Pie 220v rāda 150w patēriņu, sprieguma kritums izejā ar faktiski nekāds, radiators uzsila līdz 50c, to gan uzlikšu papildus niknāku. Vienīgi vēl pie skaļruņu izejas samērīju 30mV 200KHz zāģi, bet tas šķiet nāk pa gaisu iekšā, gan jau noekrānējot to barokli tas pazudīs.

image.png.0d97383f574d303357dce7f2ee6daa53.png

 

Labots - spameris
Link to comment
Share on other sites

osscar

200Khz  izklausās pēc impulsnieka zāģa - bet tu jau vari ar oscili paskatīties no kurienes tas nāk...

Link to comment
Share on other sites

spameris
(labots)

Ar tiem IRFP250N un tiem spriegumiem temperatūrām jau izskatās ka pats nolohojos, stāsts tāds, atnāk jaunie IRFP250N , samēru līdzīgākos ielodēju, pieskrūvēju pie radiatora... pilnīga katastrofa tie spiegumi uz tām pretestībām peld katra uz savu pusi, samainu atkal kādu to IRFP250N viss slikti, un galvenais nevaru nekādu loģiku tur izskaitļot. Beigās sapratu, ka tās plāksnītes, starp IRFP250N un radiatoru laikam ir tikai lietojamas ar termopastu, kuru neuzsmērēju kamēr tur bakstos vēl. Nomainīju uz tādām silikona plāksnēm, jo tās mīkstākas un pieguļ labāk un viss smuki, dažu mV robežās uzsilstot. Lai gan atstāju tos jaunos nopirktos IRFP250N.

 

image.png.3c1e555e207c7fdddb084e17bf8ff7ea.png

Labots - spameris
Link to comment
Share on other sites

protams šīs "vizlas" tikai ar pastu, un vēl viņas mēdz būt biezas - es sadalu ar asu nazīti plānākās loksnēs. Silikona  būs  sliktāks siltuma pārvades koeficients...bet nekas kritisks. Šitiem traņiem var mierīgi caurumu palielināt uz m4 - labāk pieskrūvēt...vienīgi nevajag ar pielikto spēku pārspīlēt 🤣

Link to comment
Share on other sites

spameris

lampiņas, lampiņas, lampiņas :D , bet gandrīz kā knightraidera autiņam. Bet nu jā krieni par spožu, tajā maizes platē kautkā nelikās tik spoži kad vēl bija, vajadzēs regulēt.

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

  • 4 months later...
spameris

čau! Ir kādam pieredze ar alumīnija lāzergriešanu ? Gribētos to PASS A3 brīnumu nobeigt, tos lielos radiators saskrūvēt kopā no visām pusēm domāju ar alumīnija plāksnēm, bet gribētos tā smuki, lai sagriež. Varbūt varat ko ieteikt ? Vēl kādā formātā parasti tur viss notiek, šo to 3D printerim esmu ar FreeCAD pazīmējis.

Link to comment
Share on other sites

RudeWolf

Es esmu tikai ar CNC nodarbojies, kas šķiet biš par traku vienkārši plašu griešanai. Man profilus piegrieza tajā iestādē pie Zemitāniem, bet es nezinu, vai viņi griež plates. Parasti visi mašīnisti elš un dveš par mazajām partijām, jo slinkums kustēties. Ar lāzerniekiem nereti būs problēma, ka viņi griež super plānu alumīniju.

  • Patīk 1
Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...

Beigās tomēr pasūtīju keisu gatavu tam A3, vēl tik jāsaliek būs viss iekšā. Atnāca man te čoms paklausījās, teica ka viņa yamahas resīvers (pavecs gan) nestāv ne tuvu. Apsolījso pa detaļu cenu pārdot. Bet nu jā tā kā pašam man ar tas A3 patika kā skan domāju taisīšu vēl vienu, bet nu beigās nopirku ICEPOWER ICE125ASX2  moduli :D , arī nāk vēl pa pastu. Gribas zināt kā tāda vidusmēra D klase skan.

Labots - spameris
Link to comment
Share on other sites

Izveido kontu, vai pieraksties esošajā, lai komentētu

Jums ir jābūt šī foruma biedram, lai varētu komentēt tēmas

Izveidot jaunu kontu

Piereģistrējies un izveido jaunu kontu, tas būs viegli!

Reģistrēt jaunu kontu

Pierakstīties

Jums jau ir konts? Pierakstieties tajā šeit!

Pierakstīties tagad!
 Share

×
×
  • Izveidot jaunu...