Jump to content

Caurules no apkures katla uz radiatoriem.


Mõbijs
 Share

Recommended Posts

Es jau tā neesmu apkures speciālists, bet te arī pagrūti saprast no šādas šauras bildes.

Uz to cirkulācijas sūkni vispār ir termorelejs? Tāda kastīte, caur kuru iziet sūkņa barošana, no tās kastītes vēl jāiziet tāda vadam, kas aptīts tur ap kādu cauruli. Un kastītes iespējams iestatīt temperatūru.

 

Link to comment
Share on other sites

Pirms 35 minūtēm , Maris77 teica:

Tā sistēma ir pirms 20 gadiem taisīta.

Kā tu sūkni ieslēdz/izslēdz? Katru reizi štepselē rozetē?

Sūkņa termostats atrisina sūkņa ieslēgšanos un izslēgšanos, bet vārsta regulēšanu ar roku tas neatrisinās. Lai vārstu regulētu automātiski, uz vārsta liek servomotoru, kas groza to vārstu, to regulē automātika.

Link to comment
Share on other sites

Man sūknim ir slēdzis, ieslēdzu izslēdzu, man arī sistēma uz pašteci iet, nesaprotu kā viņš cauri sūknim tiek, bet iet arī paštece. 

Link to comment
Share on other sites

Paštece ir labi. It sevišķi kaut kur ārpus pilsētām.

Paņem šādu

https://online.depo.lv/productItem/26031/0

vai https://www.ksenukai.lv/p/termostata-suknis-watts-tcn-wtc/2ra7

vai kādā citā veikalā.

Uzliec to uz mazā loka caurules, ne pie paša katla. Izlaid caur tā kontaktiem cirkulācijas sūkņa barošanu. Un varēsi nestaigāt vairs tik bieži uz katleni. Cirkulācija slēgsies tikai ta, kad mazajā lokā būs noteikta T. Ieregulē uz kādi 70 grādiem vai citu pēc vajadzības.

Protams, 4 ceļu vārstam jāpiemeklē kāda optimāla pozīcija. Man tā ilgi strādāja uz malkas katla, kamēr neieliku granulnieku.

Tam 4 ceļu vārstam var arī uzlikt motorīti, kas tā pozīciju regulēs atkarībā no T, bet tas vairs nebūs tik lēti.

Link to comment
Share on other sites

Kāpēc uz mazā loka termostatu? Sūkņa termostats jāliek uz turpgaitas caurules, tuvumā katlam. Kad katlā ūdens sasniedzis 60 grādus, sūknis ieslēdzas. Mazajā lokā var nesagaidīt tos 60 grādus.

Link to comment
Share on other sites

Sūkņa termostati dažādas kvalitātes. Bija iepriekš divi kaut kādi, viens, ja pareizi atceros, bija tieši Watts, kas «izbeidzās».

Tagad ir šie. Iesaku.

Link to comment
Share on other sites

Kādreiz sen sen, kad termostati vismaz mūsu mazpilsētā nebija nopērkami, lietoju kaut kādu veterināro kontakttermometru  https://lv.wikipedia.org/wiki/Attēls:Kontakttermometrs.jpg   tas izskatījās nedaudz savādāk- kā parasts termometrs ar vairākiem kontaktiem , izmantoju 60 grādu izvadu un slēdzu sūkni caur diviem paralēli slēgtiem tiristoriem. Vēlāk tika iegādāti virsmas termostati, bet nesen apgreidojos uz ķīnas dubulto termoreleju- divi T devēji un maza kastīte pie sienas, sanāk lētāk un smukāk kā vecie termostati  https://www.aliexpress.com/item/1005001505356905.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4d7pWCbh    ap $9 maksāja, darbojas precīzi.

  • Atbalstu 2
Link to comment
Share on other sites

Pirms 8 minūtēm , Rudiger teica:

maza kastīte pie sienas, sanāk lētāk un smukāk kā vecie termostati

Gan jau ir OK. Vienīgais, kaut kādu mikroskopisku elektrības daudzumu tas notērē.

Link to comment
Share on other sites

Tādas ''mazās kastītes'' esmu kādu nepilnu simtu ali nopircis un neviena vēl nav pievīlusi.

Link to comment
Share on other sites

pirms 3 stundām , vvv teica:

Mazajā lokā var nesagaidīt tos 60 grādus.

Vai tad mazais loks nav tieši tam paredzēts, lai katlā nodrošinātu optimālu T, t.i. lai atpakālgaita nebūtu auksta?

 

1 stundu atpakaļ, Maris77 teica:

Kā viņu pievieno? Kur liek zondi? 

To, kam tas grozāmais regulators, to arī tieši uzliek uz atbilstošās caurlues, pēc kuras mēri.

Link to comment
Share on other sites

pirms 1 stundas , ju teica:

Vai tad mazais loks nav tieši tam paredzēts, lai katlā nodrošinātu optimālu T, t.i. lai atpakālgaita nebūtu auksta?

Tieši tā. Tik mazais loks neko ātri neuzsils bez sūkņa darbības. Ja atpakaļgaitas un mazā loka «krustpunktā» ir trīsceļu termostatiskais vārsts, kā pēc visas pareizības būtu jābūt, tad mazajā lokā plūsmas vispār nebūs, ar sūkņa termostatu mazajā lokā, sūknis neieslēgsies nekad.

Samuldējos. Ar termostatisko vārstu var likt sūkņa termostatu mazajā lokā.

Labots - vvv
Link to comment
Share on other sites

Karoče kopsavilkums. Sistēma darbojas, un darbojas priekš manis apmierinoši. Kurinu praktiski tikai ar briketēm, nekādu piedegumu, apdegumu, korozijas un citu sūdu nav. Pie šī brīža āra temp. tiek kurināts divas reizes dienā - no 7 līdz apm. 12 dienā un no 5 līdz 12 vakarā (pēdējo reizi pielieku kādas 4 vai 5 nestro briketes).Katla temp. noregulēta uz apm. 80-85 grādiem, uz radiatoriem tiek laisti 50-60 grādi. Pilnīgi visās telpās vidējā temp. ir 21 grāds. Ņemot vērā, ka nav akumulatora - pa nakti atdziest līdz 17-18 grādiem, jo māja NAV siltināta. Līdz šim vēsākajā naktī (-16) nokritās līdz 16 grādiem. Izmaksas vidēji mēnesī ir no 120 - 150 eur, kas manā skatījumā ir labs cipars 240 m2 mājai ar 150l karstā ūdens sagatavošanu. Karstais ūdens pa nakti no 65 grādiem atdziest līdz 40, jo no boilera tiek sildīts dvieļu žāvētājs 2. stāva vannasistabā ar kuru pietiek piesildīt arī pašu telpu (tur radiatora nav). Karstā ūdens cirkulācijas sūkni nelietoju, nav vajadzības, karstais ūdens pats ceļas uz augšu un sasilda dvieļu žāvētāju. Kopš uzliku "zeķes" uz turp/atpakaļ ūdens trubām - siltais ūdens ir "uzreiz" krānā. Neskatoties uz to, ka boileris ir kombinētais - pieredze liecina, ka lētāk ir vasarā uzsildīt karsto ūdeni caur apkuri (stabili 20 eur mēnesī lētāk). Kopš brīža kad tiek iekurināts katls - radiatoros siltums ir pēc kādas 1/2 h. Katls ir tērauda.

Remontējot otro stāvu katru radiatoru ņēmu nost atsevišķi, neizlaižot sistēmu - pieliekot atpakaļ mazliet jāpielaiž sistēmā ūdens un jāatgaiso. PPR kausējamās caurules ir OK, ja būtu vairāk naudas - liktu kaparu vai ņeržu, bet ir kā ir. Kopumā price/ performance attiecība ir ok. Ak jā - telpās radiatori ir 11nieki 1000x500, izņemot lielajā istabā (27m2) - tur ir 2 gab. 22nieki tādā pat izmērā.

 

P.S. Labi, ka tēmā pacēlās jautājums par sūkņa termostatu, tieši lauzīju galvu par sūkņa ieslēgšanu - izslēgšanu. Šobrīd šis rubī 24/7. Kad izslēdzu (agrāk) pie kādiem 35 grādiem - viss siltums palika 2. stāvā, kur ir guļamistabas, kurās pa dienu netusē, un līdz ar to pirmais stāvs atdzisa ātrāk.

IMG_20210201_222940.jpg

IMG_20210201_222845.jpg

IMG_20210201_222905.jpg

IMG_20210201_222923.jpg

IMG_20210201_222716.jpg

  • Patīk 1
Link to comment
Share on other sites

Pirms 18 minūtēm , Mõbijs teica:

Karstais ūdens pa nakti no 65 grādiem atdziest līdz 40, jo no boilera tiek sildīts dvieļu žāvētājs 2. stāva vannasistabā

Nav žēl zaudēt siltumu karstajam ūdenim boilerī?

Link to comment
Share on other sites

Vai nav tā, ka sūkni darbinot 24/7 siltumnesējs iet arī caur katlu, kamēr tas nekuras? Katls, kad nekuras, ir aizvērts plūsmai caur to? Tas lielus siltuma zudumus izraisa. Boileris tev liels, pa nakti atdzist no 65 grādiem līdz 40 grādiem, tas ir liels siltuma daudzums, vai tiešām to visu siltumu vannas istabas čūska var notērēt.

Vai arī boilera siltums tiek mājas radiatoros?

Labots - vvv
Link to comment
Share on other sites

Siltumnesēja cirkulācija visu laiku strādā - attiecīgi tādēļ jau vajadzīgs sūkņa termostats. No boilera apkurē nekas netiek, no apkures, kad sistēma atdzisusi, pie strādājoša sistēmas sūkņa aukstais caur čūsku dzesē karsto ūdeni.

Interesanti, kas notiks, ja aizgriezīšu karstā ūdens atpakaļgaitas krānu?

Link to comment
Share on other sites

Sanāk, ka siltā ūdens boileris tev silda radiatorus. Ja neslēdz savu boileri pie elektrības, nekas traks. Siltums ir siltums, vai no katla, vai no siltā ūdens boilera, vienādi iegūts - sadedzinot malku. Tik, ja kādreiz izdomāsi boileri ar elektrību sildīt, tad plūsma caur čūsku jāizslēdz, lai elektrība nesilda radiatorus.

Boilera čūsku vari noslēgt aizgriežot ventīli, kad pārstāj kurināt. Ja gribi automātiski, tad to var saveidot ar termoelektrisko vārsta aizvērēju (nezinu, kā to pareizi sauc) un sūkņa termostatu, kas uz sistēmas turpgaitas caurules pie atzarojuma uz čūsku. Čūska būs vaļā tikai tad, kad kuras katls, kad temperatūra turpgaitas caurulē nokritīs, teiksim, zem 60 grādiem čūska būs slēgta.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Izskatās šādi - darbojas perfekti. Vairs nav nekādas vada raustīšanas. Sūknis ieslēdzas pie uzdotajiem 35 -+ 37 grādiem, atslēdzas tāpat. Izmaiņas ir  - karstais ūdens boilerī no ierastajiem 40 (no rīta pēc nekurināšanas) ir pacēlies līdz 50. Seems legit.

IMG_20210214_122929.jpg

Link to comment
Share on other sites

Pirms 3 minūtēm , Mõbijs teica:

Pirms visu saliku gala variantā - testēju ar lampu, lai saprastu kurš no slēguma veidiem ir pareizais.

Viņš jau kā slēdzis strādā? Viens + vads jālaiž caur termostatu? 

Link to comment
Share on other sites

Jebkuri slēdži komutē tikai fāzi!!!

  • Haha 1
Link to comment
Share on other sites

Pirms 5 minūtēm , jema teica:

komutē tikai fāzi

Saki, ko gribi, bet nulli komutēt ir daudz atraktīvāk 🤣.

Link to comment
Share on other sites

Ja uzdevums ir sievasmāti ātrāk atdot Pēterim, tad viennozīmigi tev ir taisnība!:diablo:

Link to comment
Share on other sites

Daudzi slēdži «komutē» gan caur fāzi, gan caur nulli, kā pagadās.

Parasts vada slēdzis

img.jpg.8004458e5f275498853fcda31d373ea5.jpg

Kā dakšiņu iespraudīs, tā arī «komutēs».

  • Patīk 1
Link to comment
Share on other sites

Savulaik, gan ražošanā, nereti nācās karot ar gudrīšiem, kad tie ar iznestu iekārtas vadības pogu komutēja nulli fāzes vietā. Nespēdami saprast, ka nulle var ''atrasties'' arī pa ceļam, bojāta, mitra vadības kabeļa noplūdes utml. iemeslu pēc. Un kāds motors var patvaļīgi ieslēgties, paņemot līdzi operatora roku, kāju arī.

  • Patīk 2
  • Bēdīgs 1
Link to comment
Share on other sites

Sev šos termostatus pievienoju caur parasto sienas slēdzi. Lai pie vajadzības termostatu var no strāvas atslēgt. Variants, kā tava bildē, kad termostats ieštepselēts pagarinātāja, tāds so so, izštepselēsi, pēc tam ieštepselēsi dakšu otrādi...

  • Patīk 1
Link to comment
Share on other sites

Te nevajag neko ieviest - iesprauž uz pavisam. Manā gadījumā caur termostatu iet fāze, tas tika darīts, lai vieglāk saprastu kādā slēgumā termostats darbojas man vajadzīgajā režīmā.

Labots - Mõbijs
Link to comment
Share on other sites

Pirms 52 minūtēm , jacobs teica:

Savulaik, gan ražošanā, nereti nācās karot ar gudrīšiem, kad tie ar iznestu iekārtas vadības pogu komutēja nulli fāzes vietā. Nespēdami saprast, ka nulle var ''atrasties'' arī pa ceļam, bojāta, mitra vadības kabeļa noplūdes utml. iemeslu pēc. Un kāds motors var patvaļīgi ieslēgties, paņemot līdzi operatora roku, kāju arī.

Tas bija tad, kad 0 vadā bija strāva. Kad bija alumīnija vadi, nesakārtotas cilpu kastes un visu elektroinstalācijas sistēmu būvēja balstoties uz divām dzīslām.

Link to comment
Share on other sites

Izveido kontu, vai pieraksties esošajā, lai komentētu

Jums ir jābūt šī foruma biedram, lai varētu komentēt tēmas

Izveidot jaunu kontu

Piereģistrējies un izveido jaunu kontu, tas būs viegli!

Reģistrēt jaunu kontu

Pierakstīties

Jums jau ir konts? Pierakstieties tajā šeit!

Pierakstīties tagad!
 Share

×
×
  • Izveidot jaunu...