Jump to content

Diošu bloks iekš ģeneratora,jeb taisngriezis.


Tufjord
 Share

Recommended Posts

Iespējams,ka kļudos,bet esmu pārliecināts,ka caursists taisngriezis ģeneratorā. Problēma sekojoša,Palielinoties apgriezieniem virs 2k palielinās V no generatora.lielāki apgriezieni pečkai un spuldzes pa vienai deg ārā.Īslaicīgi izlīdzos salēdzot maksimums patērētājus,pečku un stiklu,beņķu apsildi(lai nevārītu akumulatoru).Mašīna 93g MB 124virsbūve 2L dīzelis.Uz servi nav iespējams aizbraukt (neatmaksājas tad vispār taisīt).Tad kā šito sauc angliski varbūt ebay iespējams atrast.P.S. nu nesanāk pašam atrast.



Jeb,kā saucas regulators\relejs,tautā saukta tablete,kas nodrošina 14.2V.?



Iespējams arī diožu bloks nav pie vainas,jo viņš jau 3f maiņstrāvu pārveido tikai līdztrāvā.

Edited by Tufjord
Link to comment
Share on other sites

Nē nu pa tām f nestrīdos.Bet paldies ridao. Pasūtīju šo,pēc numuriem sakrita ar to ,kas uz mašīnas http://www.ebay.com/itm/VR-B201H-VOLTAGE-REGULATOR-FOR-BOSCH-12V-ALTERNATORS-/281090589980?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item41724e051c  Ja problēma neatrisināsies tad jaskatās tālāk.Bet loģiski padomājot ,gan jau ar bij viņš vainīgs.

Link to comment
Share on other sites

Šitās mantas tak katrā šrotā var pa rubli nopirkt.  Pasūtot internetā jāgaida,bet braukt vai tad nevajag? Praktiski visi tie BOSCH regulātori  ir vienādāki un ja der ģenerātorā, tad darbosies. Jāskatās tikai, lai sukas nav nodilušas, bet tā arī nav problēma. Desmit minūsu darbs un sukas var ielodēt jaunas.

Edited by Didzis
Link to comment
Share on other sites

 

 

Šitās mantas tak katrā šrotā
Protams LV :)

 

 

sukas var ielodēt jaunas
Arī tas ir darīts agrāk kad lūžņi bij pilna garāža.
Link to comment
Share on other sites

Normāls norvēģu kapitālists nesekso santību, bet izsauc evakuatoru un aizved uz servicu pie mestara. Kas tad nu? Nemaz tik daudz nepelni svešzemē lai varētu atļauties dzīvot kā kapitālists?

Link to comment
Share on other sites

Jā, par Norvēģiju neievēroju, bet, ja rokas aug no īstās vietas, tad tādu štruntu, kā sprieguma regulātoru, var nomainīt visās valstīs. Man piemēram lētāk un vienkāršāk ir parlodēt nodilušās sukas, nekā braukt pēc jauna regulatora uz attālo bodi. Nu jā, es zinu, kas autiņam zem kapota atrodas un remontēju visu pats.

Link to comment
Share on other sites

Man jau nav nodilušas,bet nokodies pats sprieguma regulators.Tiko noskaidroju iemeslu :) dēļ kā visa šņaga...Sieva aizbrauca uz veikalu,atstāja gaismas ieslēgtas+mūzika un pļāpāja,pirkās kādas 2-3 st.Un viss, aķis mierā,bet atradies viens idiots,kas piepīpēja :rus_roulette:  ar vadiem no sava džipa 24V.Pus lampas panelī izdega un tuvās gaismas.

Link to comment
Share on other sites

Nav gan nekad nācies redzēt džipmašīnu ar 24V ... Ja vien tā nav "fūre" ...

 

ir Toyota LANDCRUISER VX 24V

Bet tam "24V" nekāda sakara ar 24V bortspriegumu :)

Edited by mafijs
Link to comment
Share on other sites

Piepīpējot mierīgi var elektroniku nokaut un jo jaunāks autiņš ji ātrāk. Pareizi ir piepīpējamajam autiņam visu izslēgt, tad kādu brītiņu lai otrs autiņš palādē tukso aķi, tad tam autiņam,kurš lādē, noslāpē motoru un tad šķiļ klāt to, kuram aķis bija sauss. Protams, tas neattiecas uz otro golfiņu vai citiem tā laika autiņiem. Tiem viss pofig, jo nav ko nokaut.

Link to comment
Share on other sites

 

 

Piepīpējot mierīgi var elektroniku nokaut un jo jaunāks autiņš ji ātrāk.
 

 

Daudz nostāstu par kaut ko tādu dzirdēts, bet vai ir arī kāds skaidrojums, kāpēc tā?

 

Ar lādējošā autiņa noslāpēšanu var gadīties arī palikt ar diviem neiedarbināmiem auto :>

Link to comment
Share on other sites

Man sievas māsīcai viens plikadīda, kurš nevīžo jaunu aķi nopirkt, arī pieskaloja smadzenes, ka startējot sprāgoņu, donora motors nav jāslāpē. Rezultātā māsīcas Volviķim ģeņģera remonts. ko tur ģeņģerim remontēja, precīzi nezinu, bet par to bija jāmaksā.

Edited by ggg97
Link to comment
Share on other sites

Nu a kas tur bija ar akumulatora klemju pieslēgšanas un atslēgšanas secību, neesam neko dzirdējuši par to?

Link to comment
Share on other sites

Aizdomas,ka visas problēmas sākas ar neatbilstošu vadu diametru(pa tievu) un pats galvenais ar zemas kvalitātes/lētām vadu klemēm(krokodīļiem).Kad notiek dzirksteļošana.Ar visām no tā izrietošām sekām.Vadus cik nu ir nācies tā likt ,vispirms pielieku pie mašīnas kura jaiedarbina un tad pie donora.Nu,bet nezinu vai tā ir pareizi.

Link to comment
Share on other sites

Klāt nebiju, tas bija pirms pāris gadiem. Interesanti, ko tu no tās secības gribi? Klemes uz īso salaistas netika un aķis neuzsprāga no dzirksteles pie "-" pola, kur teorētisku varētu izdalīties ūdeņradis (kamdēļ "-" klemi iesaka slēgt pie motora korpusa, vietā, kur labs kontakts) . Tā kā ar klemju secību acīmredzot viss bija kārtībā. Tas autiņs jau brauca, tik, acīmrdzot, kaut kas panelī spīdēja.

 

p.s. Iesaka vispirms slēgt + klemes, pēc tam - klemes pie motora korpusiem. Noņemt - apgrieztā secībā.

 

p.s.s. bez nevienas dzirksteles tāpat nepievienosi, neatvienosi.

Edited by ggg97
Link to comment
Share on other sites

Nu lūk arī iznākums, tak ne jau es to izdomāju. Ir tak tāpēc noteikumi izdomāti šajā sakarā, kurus parasti gan maz, kas ievēro. Citi pat nezina neko par to, ej iemāci sievietei.

Link to comment
Share on other sites

 

 

Nu lūk arī iznākums, tak ne jau es to izdomāju.
Bet tu jau nekā neteici :)

 

Nu a kas tur bija ar akumulatora klemju pieslēgšanas un atslēgšanas secību, neesam neko dzirdējuši par to?
Kas,kā pareizi.
Link to comment
Share on other sites

Slinkums rakstīt, novilku instrukciju. Man gan aķim nāca līdz grāmatiņa ar instrukciju, bet tagad fiksi neatradīšu, tāpēc iekopēšu pirmo, ko atradu:  "Lokani vara kabeļi, garums 3000 mm + 50mm, 16 mm2 benzīna dzinējiem ar maks. 2500 cm3 tilpumu, 12-24 V.Lietošanas pamācība: 1. Devējbaterijas kapacitāte (piem., 46Ah) nedrīkst būt būtiski zemāka par saņēmējbaterijas kapacitāti. Abām baterijām jābūt ar vienādu nominālo spriegumu (piem., 12 V). Vispirms kabeli ar sarkanajām knaiblēm pievienot pie tukšās baterijas + pola (Attēlā poz.1)., pēc tam pie devējbaterijas + pola (Att. poz. 2). Tad pie devējbaterijas - pola pievienot melnās knaibles (Att. poz. 3) otras melnās knaibles pie otras a/m masas, piem., pie masas vada vai motora bloka (Poz.4) pēc iespējas tālāk no baterijas. 2. Iedarbināt "donora" a/m dzinēju un turēt uz vidējiem apgriezieniem. Iedarbināt otras a/m dzinēju. Startēšana var notikt maksim. 15 sek, pēc tam jāietur vismaz 1 min pauze. Noņemot kabeļus, vispirms noņemt melnās knaibles no stāvošās mašīnas masas vai motora bloka (poz.4), tad melnās knaibles no devējbaterijas - pola, tad vienalga kādā secībā noņemt sarkanās knaibles (Poz.1 un 2.) . Uzmanību: Starp a/m nedrīkst būt virsbūvju kontakts. Bateriju tuvumā nedarboties ar atklātu uguni, nesmēķēt. Neliekties pār baterijām. Abu a/m aizdedzēm pirms knaibļu pievienošanas jābūt izslēgtām. Pievilkt rokas bremzi, ātrumpārslēgšanas svirai jābūt tukšgaitā vai uz P pie autom. ātrumkārbas. Kabeļi jānovieto tā, lai tie netiktu aizķerti ar kustošajām dzinēja daļām."

Link to comment
Share on other sites

Nu lūk arī iznākums, tak ne jau es to izdomāju. Ir tak tāpēc noteikumi izdomāti šajā sakarā, kurus parasti gan maz, kas ievēro. Citi pat nezina neko par to, ej iemāci sievietei.

 

 

Tas ir? Kur bija kļūda? Nerunā par sievietēm, kuras nepazīsti, Tik pat labi es varu kaut ko pateikt par tavu māti

 

 

 

Man gan aķim nāca līdz grāmatiņa ar instrukciju

 

Jālasa auto instrukcija visupirms, nevis aķa instrukcija.  Ja tavā instrukcija rakstīts, ka donora motors jātur ieslēgts startējot ņēmēja motoru, tad tā ir, vai arī pārkopēta no pagājušā gadsimta vidus instrukcijām.

Edited by ggg97
Link to comment
Share on other sites

 

 

Devējbaterijas kapacitāte (piem., 46Ah) nedrīkst būt būtiski zemāka par saņēmējbaterijas kapacitāti.
Par šito gan neiedomājos.Manam ir 95Ah aķis un ja kā donoŗu izmantoju autiņu teiksim tikai ar 55Ah tad cik saprotu liela iespēja piebeikt donora elektroniku.
Link to comment
Share on other sites

Sorry, mana auto instrukcijā arī rakstīts, ka donora motoram jāstrādā ņēmēja motora startēšanas laikā. Bet es tomēr neesmu šādas metodes piekritējs. Ne visiem bagāžniekā mētējas labi neRIMI vadi. Un ziemā, kad visbiežāk ir problēmas ar aķiem, tie vadi mēdz būt cieti un tas traucē tos labi uzlikt.

 

p.s. Kam pajaunas mašīnas, varat padalīties, kas jūsu instrukcijās šajā motoru sakarā rakstīts.

Edited by ggg97
Link to comment
Share on other sites

  Te lielākā daļa postu vajadzētu uz "piektdienas sviestu".

 

1. Tiem ar tām nelīkajām rokām - katram ģeneratoru jaudas tipam ir nepieciešams savs sprieguma regulators. Jo lielāka ģeneratora jauda, jo lielāka vajadzīga arī ierosmes strāva. Fakts ! Ir pamatā divu veidu sprieguma regulatori -     + vadā vai  - vadā no ierosmes spoles. Tātad katrs sprieguma regulators katram ģeneratoram nederēs.

2. Aprakstītajā gadījumā ar piepīpēšanu -  sprieguma regulatoru nokāva tieši pirmajās 5 minūtēs pēc iedarbināšanas, kad aķis vēl sauss un droši vien ieslēgti tika visi patērētāji + kārtīgi apgriezieni, lai ātrāk uzlādējas.  Visi sprieguma regulatori nav iekšēji apgādāti ar strāvas ierobežošanas funkciju.

Un faktoram , kuru klemmi pirmo un kuru pēdējo, vai mašīnai jābūt uz ziemeļiem , vai dienvidiem orientētai , un lai tramvajs nebrauc garām, ir pupu mizu vērtība un nozīme.

Link to comment
Share on other sites

Nu par klemmēm tas tiešām nav pupu mizas, jo ne velti ir rakstīts, ka pievienojot vai atvienoto klemmes to secība ir, pievienojot + un tad -, atvienot - un tad +, tas tiek ievērots visu mūžu, it sevišķi jau nu pie smagās tehnikas, jo nokaut akumulatorus, vairāku simtu Ls vērtībā jau nu tocn nav vajadzības, tāpat redzēt sūda dzirksteļošanu.  Pie tam, ja pievieno masu un pēc tam spriegumu ir visai liela iespēja ne tikai atrauties pašam, bet arī sabojāt kādu no elektroniskajām ierīcēm, pie tam tiek bojāta šādā veidā + svina galva (spaile), protams, ja to dara regulāri, kā rezultātā, ir iespēja nonākt pie oksidācijas un sliktākas klemmes un spailes kontaktiem. Kas ietekmē akumulatora mūžu, protams, to svinu var kausēt virsū, bet kam tas čakars ir vajadzīgs vispār ............

Link to comment
Share on other sites

 

 

Un faktoram , kuru klemmi pirmo un kuru pēdējo, vai mašīnai jābūt uz ziemeļiem , vai dienvidiem orientētai , un lai tramvajs nebrauc garām, ir pupu mizu vērtība un nozīme.
 

 

Pupu mizas tās ir tikai tādā gadījumā, ja Tu zini un saproti, ko dari. Citādi, tas ir, lai izslēgtu īssavienojuma sataisīšanu un izlādētā akumulatora eksploziju dēļ izdalītā ūdeņraža pie - klemes.  Modernajiem aķiem tas eksplozijas risks vrbūt ir tuvs 0. bet nevar jau zināt, kādā stāvoklī tas katram ir un kur un kas to ražojis.

  • Patīk 1
Link to comment
Share on other sites

 

 

pievienojot vai atvienoto klemmes to secība ir, pievienojot + un tad -, atvienot - un tad +,
Vienīgais iemels šādai vadu pievienošanаs / atvienošanas secībai ir tas, lai neuzmanīgi „vicinoties” ar (+) vadu, neuztaisītu "īso" pret mašīnas korpusu. Protams, ka tāds īsais var šačakarēt gan mašīnas akumulatoru, gan ģeneratoru. Tīri no elektrotehnikas viedokļa vadu pievienošanаs / atvienošanas secībai nav nekādas nozīmē.
Link to comment
Share on other sites

Manuprāt, loģiska secība ir šāda:

donora motors uzsildīts un izslēgts

pievienojam vadu pie donora akumulatora +, tad pie ņēmēja + (!!! otru vada galu turam rokā, nepieskaroties pie šasijas vai akumulatora - !!!)

pievienojam vadu pie donora akumulatora -, tad pie ņēmēja motora bloka

ieslēdzam donora motoru, ar izslēgtiem patērētājiem (gaismas, pečka, logu sildītāji), uz vidējiem apgriezieniem minūtes 5..10 lādējam savu un ņēmēja akumulatoru.

izslēdzam donora motoru un mēģinām startēt ņēmēju (nevajag aizrauties, lai nenosēdinātu arī donora akumulatoru!)

 

P.S. Donora motoram jābūt siltam, jo:

1) siltu motoru ir vieglāk startēt, nepieciešams īsāks startēšanas laiks, mazāka startēšanas strāva. Strāvu no donora akumulatora jau noņem ņēmējs. 2) donora akumulators atkal ir (puslīdz) uzlādēts pēc pēdējās startēšanas

 

Pēc veiksmīgas ņēmēja piestartēšanas:

atslēdzam vadu no ņēmēja -, tad no donora -

atslēdzam vadu no ņēmēja +, tad no donora + (!!! otru vada galu turam rokā, nepieskaroties pie šasijas vai akumulatora - !!!)

 

P.S. pievienojot ņēmēju, donora motoram jābūt izslēgtam, lai nebūtu pēkšņs strāvas lēciens elektronikai, ģeneratoram.

startējot ņēmēju, donora motoram jābūt izslēgta, lai nebūtu pārslodze ģeneratoram un lādēšanas sistēmai.

Edited by marizo
  • Patīk 1
Link to comment
Share on other sites

Ņēmēja starteris, startēšanas laikā patērējot strāvu, sēdinās spriegumu abos akumulatoros. Donora ģenerators mēģinās uzturēt spriegumu, tā būs papildu slodze.

 

Nu, protams, ja ņemam 2,5mm^2 tā sauktos MAXIMA vadus, tad tie būs kā papildu aktīvā pretestība - samazinās no donora uz ņēmēju pārvadāmo max strāvu. Tādā veidā, iespējams, bez minētās 5..10 min lādēšanas vispār piestartēt ņēmēju neizdotos.

Link to comment
Share on other sites

papildus slodzi es saprotu, bet kādu vēl pārslodzi? ģenerators var ģenerēt tik cik tas spēj un viss. Pārslodzes tur nekādi nebūs.

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
 Share

×
×
  • Create New...