Search the Community

karoče... iegādāju pirms X gadiem šeit pat fōrumā par Boržomi sešpaku Cambridge audio ISOmagic DAC... protams, nosvilušu, protams, bez barošanas bloka... kolēģis aiz nekodarīt atrada beigto kondensatoru, kas bija sagājis uz īso un salaboja apirātu... taču, tā kā oriģinālā barošanas bloka man nebija, DAC vairākus gadus kalpoja kā putekļu plauktiņš... uznāca šopavasar iedvesma sataisīt lietojamu to padarīšanu... it kā jau vienkārša lieta - nepieciešams barošanas bloks ar +/- 15 V DC... beet... gribās to visu skaisti un ērti, nevis kaut kādā random kastē kaut kāds paliela izmēra trafs... turklāt strāvas patēriņš arī nesimetrisks: +15 V ap 250 mA, -15 V ap 25 mA... plus vēl debīlā miniDIN8 ligzda barošanas kabelim... sākotnēji gribēju iebūvēt iekšpusē AC/DC impulsnieku, bet tur ļoti limitēta telpa augstumā un neizdevās atrast piemērotus impulsniekus... tāpēc rezultātā ir divi impulsnieki - ārējais uz 24 V un iekšējais uz +/- 15 V... jā jā zinu, impulsnieki, starojums, neaudiofīlistiski, bla bla bla... patiesībā tas velns nemaz nav tik melns, kā to mālē... jau 10 gadus diendienā lietojas DACs, kuram barošana dēļ izmēru limitiem tika uztaisīta ar impulsniekiem, un kuram nomērītie parametri pārspēj dārgu rūpnieciski ražotu aparātu parametrus... bet tas ir cits stāsts... ļoti "efektīvi" aizpildīta iekšējā telpa... p.s. šajā bildē trūkst kabeļi uz trim gaismas diodēm, kas uz priekšējā paneļa... bet visvairāk mani fascinē "audiofilististiskie" signāla kabeļi no plates uz RCA izejām... jo resnāki, jo, bled, labāk... testa režīms... te "uzpeldēja" problēmiņa, ka sagādātais ārējais impulsnieks "nevelk" un slēdzas ārā... jo oriģinālie barošanas kondensatori 4 x 2200 uF ir pārāk tuvu īsslēgumam... tāpēc nācās "upgreidot" uz 4 x 100 uF... tagad viss normāli ieslēdzas un strādā... protams tas oriģinālais "kabelsalat" man briesmīgi traucēja, tāpēc nedaudz piekopu visus kabeļus... pāris caurumiņi apakšējā plātnē, lai varētu pieskrūvēt Aliexpresā iegādātu pārveidotāju... karstā līme gaismas diožu fiksācijai... tievāki vadiņi uz izeju... un savilces... plate no abām pusēm, ja kādam intresē... aizmugurē tagad ir parasta DC ligzda, kurai var pieštepselēt jebkādu 24 V DC barošanas bloku... barošanas bloks... putekļi tuvplānā... lampiņas spīzd... tātad strādā... augšā mazā kastīte ar steelseries uzlīmi ir XMOS USB->S/PDIF interfeiss... respektīvi, tagad strādā sistēmā: PC -> XMOS -> ISOmagic... XMOS arī daudzus gadus gulēja plauktiņā, līdz pirms pāris gadiem ieliku korpusā... tagad, beidzot, pienācis laiks/iespēja palietot... kādu brīdi biju spēlējies ar domu, ka to XMOSu varētu iepiļīt iekšā tam DACam, bet kaut kā tomēr nosvēros par labu atsevišķai kastītei... "krutāk izskatās" un lielāka "fleksibilitāte"... bet tā, kopš aprīļa sākuma, sistēma strādā, pagaidām, bez iebildumiem...

Atslodzei no globāliem notikumiem... Pēc dejām ap pastiprinātājiem, seko nākošais "gadsimta projekts", proti, priekšpastiprinātājs, ar ko ērti būtu visu audiosistēmu vadīt... Tā kā es cilvēks pedantisks un wannabe racionāls, tad tik ātri neiet, jo pastāvīgi mainās izejas dati... Reāli šajā pavasarī gala versija netaps, jo atsākoties siltākam laikam, citas lietas būs jādara, tāpēc tika "uzcepta" "pastāvīga pagaidu" versija... Kā saka, proof of concept... un labi, ka tā, jo par vienu no funkcijām, iedomājos tikai tagad būvējot... Sastāvdaļas tika salasītas pa visādām šrota kastēm... vienīgais, kas tika piepirkts ir RCA ligzdas... Korpuss no pastiprinātāja, kurā, savulaik dzīvojās LM3886, kas pārceļoja uz Любаву. No turienes arī priekšpastiprinātājs ar tembru kontroli. Reāli man tā tembru kontrole nav vajadzīga, bet, kā jau minēju, izmantoju to, kas pa rokai... Barošanas bloks - universālais, izmantoju, kad vajag notestēt, kādu shēmiņu, platīti... Tagad bija iemesls atjaunināt arī tā konstrukciju... Vislielākā jātne, protams ar to n-to kabeļu salodēšanu pie tiem slēdžiem, riktīgi džungļi... Ieeju komutācijas shēma - standarta, pieņemu, ka tāda ir visos klasiskos pastiprinātājos, varbūt vienīgi bez TAPE 2. Es nokopēju no kkāda veca Onkyo. Kas ir atšķirīgi no standarta - kalibrācijas ieeja un izeja... Uz priekšējā paneļa ir slēdzītis, kas atvieno TAPE 1 ieeju un ieraksta izeju no sistēmas un pievieno pie attiecīgi CALIBRATE OUT un IN. Tās man pieslēgtas pie PC iebūvētās skaņas kartes un ļauj pamērīt kropļojumus no TAPE 1 pirms rakstīšanas. Kādam varbūt liekas: "wtf? nafig tas vajadzīgs?". Man vajadzīgs... katrs jūk savādāk... Marķējumi, protams, izcili, bet bez tiem pēc mēneša vairs neatceries, kas un kā...

Vientuļie ziemas vakari, jeb stāsts par Rādiotehnikas pārvērtībām… Nokļuva manā īpašumā šāds apirāts, kas, principā, ir tas pats vecais labais Y-101, tikai no īpašā komplekta ar radiouztvērējiem. Pa gadiem tas pārdzīvojis nejēdzīgas pārmaiņas. No vienas puses žēl, jo būtībā tam prasījās tikai WD-40 potenciometros, pārējais, tai skaitā vizuālais, bija tip top. No otras puses, ar ģeniālu skanējuma kvalitāti tas neizcēlās… Pats pirmais, laikam, ko izdarīju, bija uzfrišnāt vizuālo. Mazliet smilšpapīra un lakas. Pēc tam jau ķēros pie iekšu ķidāšanas. Pirmā pazuda ieejas selektora plate… tika nomainīta barošana un gala pakāpes… pagaidu variantā izveidotas RCA ieejas ligzdas un skandu banānligzdas… tad vienu dienu arī toņregulācijas bloks tika izravēts… tad nu tādā minimālā statusā tas pēdējos pāris gadus darbināja man tunbu AF sekciju… Taču būtībā, tas bija variants „uz puņķiem”, vislaik prasījās pēc „gatavāka produkta”. Tā nu pēdējo pāris nedēļu laikā, neskaitot plānošanas darbus, pie kuriem pieķeros apmēram reizi gadā , minētais subjekts tika daudz maz savests kārtībā. 1. Uzveidoju priekšpastiprinātāja platītes ar kvalitatīvu skaļuma regulāciju, ievērojot principu – pēc iespējas zemāki pretestību nomināli, lai minimizētu siltumtrokšņus… 2. Pēc tāda pat principa modificēju arī izejas pakāpes… 3. Izveidoju +/- 15 V barošanu priekšpastiprinātājam… 4. Gala pakāpei barošanu pacēlu no +/- 26 V uz +/- 31 V, ne jau tāpēc, lai jaudu izspiestu lielāku, drīzāk rezerves dinamiskajam diapazonam… 5. Ieejas, izejas ligzdas samontēju kārtīgi, kā arī iebūvēju normālu barošanas kabeļa ligzdu. Priekšpastiprinātājs ir “absolūti ne hi-end-isks", jo signāla ceļā ir tikai elektrolīti… +/- 15 V barbloks… Ieejas un izejas ligzdas… pieliku arī ķīniešu Jēbreja skaļruņu aizsardzības plati. It kā strādā. Nav tā, ka baigi tai uzticos, bet ļoti patīkami, ka skandas pievienojas apmēram 2 sekundes pēc ampa ieslēgšanas un norubās momentāli pēc tā izslēgšanas. Visi pārejas procesi paliek nedzirdami. Šo, principā, varēja vienkārši nobarot no viena 15 V tinuma esošajam trafam, taču kaut kā negribējās, tāpēc krājumos tika sameklēts nezināmas izcelsmes transformatoriņš ar 8-0-8 sekundārajiem tinumiem, kas derēja ideāli…. Skats no apakšas… Skaļuma pocis… Pirms pāris gadiem iekārta tika arī pie sakarīgas apakšējās pannas no alumīnija. Oriģināli tai bija no presētā kartona izcirsts sūds, kas gaisā esošā mitruma ietekmē bija deformējies līdz riebumam… Arī priekšējais panelis ir iedzīvojies lumīnija uzlikā… Starp citu apirāts, kas zemāk, ir Radiotehnikas kasešnieks ar atvilktni, kurā iekšā mājo Hypex modulīši… bet tas jau ir nākamais pacients, par ko stāsts būs citreiz… Lietas, kas vēl nav izdarītas: 1. Nav nekādas indikācijas lampiņas/diodes… 2. Tā kā lodziņu esmu atstājis, tad kaut kādas nebūt bling bling skrejošās gaismiņas būtu vajadzīgas… var jau it kā arī izmantot oriģinālo indikatorpaneli… 3. Priekšējam panelim vajag krāsu, vai citu apdari, kā arī tas vēl nav nofiksēts pie korpusa… 4. Nu un visbeidzot, jāsameklē kaut kādas cmukas košerīgas peciņas…

kY, biedri... Tā kā vislatvijas elektronikas forums izskatās aizvien vairāk miris, taisīšu tēmu šeit... Nesen sūdzējos par to, ka manam kasešniekam "nosprāga" līmeņa indikators, un, tā kā atrast rezerves daļu, protams, ir teju nereāli, jātaisa pašam... Klausīties, protams, var arī bez tām lampiņām, bet smukāk ar... Savukārt, lai spēlētos ar ierakstīšanu, ļoti noderētu līmeņa indikatori... Turklāt apirātam pat ir Rec bias regulācija - viss pa smalko... Jautājums - kāpēc 2021. gadā jānodarbojas ar kasešu ierakstīšanu? A tāpēc, ka gribu un varu... tad, kad tas bija aktuāli, man tāda līmeņa pirāta nebija... par Dolby NR C pat dzirdējis nebiju... katrs jūk savādāk... Tātad... pirmā problēma - kā dabūt atbilstošos līmeņus: -20|-15|-10|-7|-5|-3|-1|0|+1|+3|+5|+8. Pirmā doma - īzī, NS tak bija LM3916... fcuk... tur tikai 10 līmeņi: -20|-10|-7|-5|-3|-1|0|+1|+2|+3. Trūkst: -15, +5 un +8, lieks: +2. Ok, pielikšu klāt LM3915, kam katrs nākamais solis ar 3dB atšķirību. Rezultātā būs gandrīz ideāli, izņemot -15, kas būtu -16, vai -13, atkarībā no kājas, ko izvēlētos... Otrā problēma - izrādās, šīs mirkenes ir noņemtas no ražošanas jau pirms kāda laiciņa, līdz ar to nevienā normāla bodē nav atrodamas... ēBrejā, protams, ir atrodamas, bet kkā lauž gaidīt... Bet vispār būs jāiepērk, kāmēr vēl var dabūt, bija doma uztaisīt vēl kādus nebūt bling-bling blinkenlights... Nācās iztikt ar to, kas bija atrodams detaļu kastītē... LM3916 + LM3914... 14-tā mikrene ir ar lineāru soli, tāpēc nācās stipri palauzīt smadzeni, kā piedabūt diodēm spīdēt pie vajadzīgajiem līmeņiem, bet, principā, izdevās... Lielākā kļūda ir pie -15 atzīmes, kur drīzāk ir -12, bet zemais gals reāli ir tīri smukumam... -1|0|+1|+3|+5 vajadzētu atbilst diezgan precīzi... Katram kanālam sava platīte, kreisais augšpusē, labais apakšā... Nācās pārtaisīt oriģinālo "gaismas vadu", lai varētu parastās diodes iestiprināt: Nedaudz metāla darbi: Pirmais external tests, pēc kura tika secināts, ka jāgāž nost led spilgtums... pirmkārt pārāk spilgts, otrkārt, oriģinālajam risinājumam barošana ir caur 2 W rezistoru, kas ar jaunajām diodēm karsa uz visiem 2 W... oriģināli tas level meters patērēja kaut kādus nožēlojamus 15-ish mA... Grēta būtu apmierināta... Pro fiksācija: Kopskats: Rezultātā, imho, izskatās baigi labi... lai gan, salīdzinājumā ar pārējām diodēm, vēl aizvien stipri spilgts... Vēl padomāšu, var jau vēl mazāku strāvu iestatīt... Salīdzinot ar oriģinālo risinājumu, daudz nekompaktāks risinājums, taču man neizdevās izdomāt, kā to uztaisīt tikpat kompaktu... Varēja, jau taisīt super custom risinājumu ar jaunu plati un smd detaļām, bet tas, manuprāt, nav tā vērts... P.S. Pa labi attēlā PAD - Paper Aided Design...

sveicinati labien . Takaa audio teemaa pa lielam ir mega klusums, tad dereetu kaadu dziiviibu ieviest. Shobriid ir plaanaa uztaisiit ar vienu comu lielaakas pasiivas pro akustikas aara shkjuunim ( ap 150m2 ). vajag skanju taakaa fonam + vieteejiem maziem tusinjiem/ dzerstinjiem, bet tai pashaa laikaa gribas cilveekam arii lai taa skanja ir muzikaala aatra dziiviiga preciiza utt utt ...Shobriid kokreetajaa vietaa staav Infinity SM-155 ( 200W, 102dB uz watu, speelee tipa no 29Hz ) , kurus vajg pilnveertiigi aizstaat , tikai lai var veel skaljaak iegriezt un buutu bik vairaak basa arii, bet lai nezaudeetu mega detalizaaciju. Tad nu izveele , par pamatu njemot Mika Lauvena projektu ar 15+8+1'' konceptu, tika izveeleets variants pasiivaam 4 joslaam ar skaljrunju versijaam- 18''+12"+6''+1'' . Skaljrunji protams izveeleeti ne no jaudiigaa biezaa gala, bet peec iespeejas aatraaki un vieglaaki, nosaciiti ---- "leetaaki" , shoreiz attieciibaa uz skaljrunju izveeli peec manas saprashanas leetaak--> labaak . Te nu aptuvens pirmais raseejums shim konceptam. Buus protams arii ribas pa vidu. Teema tiks laika gaitaa turpinaata :)

Sveiki. Atbraucu uz laukiem un pēc ilgāka laika izvilku DVI-D uz HDMI kabeli. Sākumā darbojās, bet tad pēkšņi pārtrauca darboties. Melns ekrāns un "Check Signal Cable" paziņojums uz ekrāna. Dators nereaģē uz kabeļa iespraušanu, izvilkšanu. Pārbaudīju kabeli pie cita datora un cita monitora. Tas pats - nedarbojas. Pārbaudīju DVI portu monitoram ar DVI kabeli - ar darbojas. Tātad 99% varbūtība, ka problēma ir kabelī meklējama! Ir kādi DIY risinājumi, ko varētu izmēģināt? Ir aizdomas, ka kabelis ir pārāk garš (~2.5m, lētucis pasūtīts ebay) un pa ceļam visādu drazu salasa? Ko teiksiet par: *) notīšanu ar alumīnija folliju? *) kaut kur uzmeklēt ferīta serdes un uzmaukt kabelim? var palīdzēt? *) saīsināt kabeli? Griezis vēl neesmu un nezinu, cik smalki ir vadi. Cik reāli ir savienot pēc tam? un vai vispār vada garuma saīsināšana teorētiski var palīdzēt? Info no Samsung mājas lapas: "The Check Signal Cable error message indicates that the cable is connected to TV but it does not detect a device connected to the other end of the cable. You may see this message when connecting any device, an antenna, or a direct cable line. No signal or Signal cable error appears due to connectivity issue. Check Connectivity Guide for Connectivity issue. Make sure that the source causing the error message is connected properly. Try Powering off the TV, Unplug the Cable wait for 10 minutes and reconnect." Jautājuma būtība ir vairāk zināt kāre un vēlme saprast, kas notiek un kā to labot. Paldies!

Labs vakars, Par cik es jau Rude wolf Dynalo pastiprinātāja topikā padiskutēju ar Rude wolf un jurkinu par Dynalo...netīšām gadījās pa rokai Marsha shēma no linear audio vol.3. Kaut kas jau redzēts, ne ta Hiraga, ne ta F5....shēmu pilnu nelikšu jo autortiesības...iekopēju shēmas uzmetumu no linear audio saita. Plates ar jau netā var nopirkt. Doma vēl ieejā DC coupled B1 buferi iemest skaļuma regulēšanai, jo ir sauja ar 2SK170BL lauķiem. varbūt ieejā ielikšu DC bloķējošo kondensatoruun obligāti 25k alps rk27. šodien sadabūju visas detaļas...doma barot no 2x15AC trafa (50VA - jā zinu , par lielu , bet cena bija saldāka nekā 20 VA...) Pagaidām nekāds hi fi baroklis nav plānots - CRC filtrs ar elnas kondiķiem + LMkas. izejā būs +- 16V. plānotā miera strāva ap 100ma plecā. Vēl kaste jāpasūta. Plates sanāks laikam palielas- express pcb softā jau kaut ko sazīmēju - rīt ķeršos klāt. piemērīju kā tas izskatīsies. Tika pasūtīta neutrik 6.5mm "mamma".Detaļas visas man praktiski jau bija kastē + pielāgoju shēmu tām detaļām, kuras bija pa rokai , piem 500Omu poci pārvērtīšu par 200 omu , liekot rezistoru paralēli, tādā veidā patukšošu nelikvīdo detaļu krājumus, tas pats par tranzistoriem, ultra fast diodēm taisngriezī ut.t.. , ut.t. Marša shēma simulējas labāk par dynalo. thd pie 1Khz = 0.0001 (abiem vienāds) , bet pie 20Khz - maršam thd ir 2 x mazāks nekā dynalo. Un pastiprinājums dynalo ir 0.9 bet maršam 4. Tas nav slikti ja švaks signāla avots - tipa mp3 vai telepons. Maršs domājams 8 V peak izdos. Piedevām tiku pie "patupām" AT ausīm M50X (man kā vinilistam AT patīk labāk par sony, kurš ar bija variants, kaut ir man sony ar zvērudārzā..bet AT pēc apskatiem un subjektīvi patika labāk) . 36 omi un99db. Telefons tās īsti nevelk...laikam varu tagad piebiedroties lielo ausaiņu pulkam, kaut man ausis tāpat lielas rīt turpinājums sekos, ja nebūs maģiskie dūmi tikko patestēju, mans vecītis creative zen mozaic kustina labāk tās ausis kā telepons.

Varbūt kāds var ieteikt -- kur Latvijā (vai vismaz tuvumā) var pasūtīt nelielas spiestās plates izgatavošanu DIY prototipiem? Interesē divpusējās plates ar caurumu metalizāciju. Vēlams (bet ne obligāti) -- maska un uzraksti. Šādus pakalpojumus par visai pievilcīgām cenām piedāvā ķīnieši, bet reizēm ir vēlme plates iegūt ātrāk par 3 nedēļām.

Tātad par cik tuvojas ziema, un jāsilda istaba ar lodāmuru - esmu nolēmis ķerties vērsim - lampiniekam pie ragiem. Par cik tā būs pirmā lampu konstrukcija ko gatavoju, neko sarežģītu , parasts SE vientaktnieks ar 6C33C lampu izejā, kuru draivē mazā dubult triode. shēma +- mīnuss ir skaidra. tagad vācu detaļas un cepu topiku, jo vajadzēs veco lampinieku pieredz- tāpēc te tad arī jautāšu (Didzim, DL uc.) Kāpēc šīs lampas , kuras kādreiz tika izmantotas CCCR MIG ļotenēs un visur citur. Tieši dēļ ļotenēm tām lampām ir pamatīga konstrukcija - lai var izturēt to pārslodzi simtos G. Metāla stieņi iekausēti korpusā, tāpēc ir tās ausis tai lampai. Lampas izvēlējos šādas,jo ir lētie poļu indel izejas trafi, kā reiz uz šīm lampām. Marka TGL 20/003 (1.13K/8R) . Jo tīt nemāku pats un negribu. Lampas ir lielas un karstas - ja kvēlina abas kvēles - 60W izkliede katrai. ja vienu - 45W apm. Patīkami, ka nevajag augstu anoda barošanu jamajām - piem. 800V . Protams, ar šīm lampām var taisīt arī OTL vaiantu ( bez izejas transformatora). Tikai tad vajag vismaz 2 lampas uz kanālu un tad jau tas pasākums paliek stipri karsts un energo nefektīvs . Un kā lasīts, SE ar trafu lampas kalpo vis uzticamāk un ilgāk, nekā PP ( divtaktniekā) vai OTL (bez trafa)- jo lampām ar laiku parādās parametru izkliede, kura jau tā viņām ir liela. bet tas tik cik lasīts.SE variantā var izspiest apm. 15W no lampas, ja jamo kurina uz max. Man nav doma par max, bet tad jau makets parādīs kas un kā.Shēma pamatā +- šāda vai stipri līdzīga: http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbriefe/Juergen-Buschmann-6C33-Amp/6C33C.htm Patreiz ir doma par vienkāršu konstrukciju: 2 atdalošie indel toro trafi 220/220v baro abas lampas ar apm. 270V spriegumu. taisngriezis ar tiltu + CRC filtrs. (katram kanālam savs trafs) tad divi mazāki toro trafi no indel kuri baros ar 12V AC kvēles visām lampām. Mazāka strāva un līdz ar to mazāki iespējamie traucējumi. (katram kanālam savs trafs)jo 6c33c var kvēlināt ar 6.3V @ 6.6A katrai vai 12.6 V @ 3.3 A katrai. Tātad kā var noprast, karsīs jamās labi tāpēc izmantošu vecas padomju keramiskās 6x6cm ligzdas. Un labi jāpārdomā dzesēšana un jāizvieto lampas tā labi patālu no pārējiem elementiem. vienu ligzdu jau dabūju - jamklē otra. esot deficīts. Plastmasas ķīniešu neiesaka likt - degot kopā. ir vēl labākas par krevu keramiku - japāņu un amīšu, bet maksāt 50 usd par ligzdu negribas. cik noprotu problēma ir tieši kvēles kontaktos ( te labums no 12V arī nevis 6.3 ) un temperatūrā. Vēl doma ir priekšējā panelī ielikt mA metru lai redz miera strāvu. te ar ir varianti likt virknē un ieslēgt ar slēdzi to aparātu. Jo nav labi induktīvu mēraparātu likt katodā. Vēl variants likt V metru un mērīt sprieguma kritumu uz katoda rezistora. Nu tur vēl jāpaštuko. Vai arī likt krievu maģa indikatoriņu (skat bildi) - kam ir zonējums krāsās - tipa ir ok vai nav ok. bet atbaida taisnstūra cauruma zāģēšana panelī...bez CNC precīzi nesanāks. Kaste būs 420x300x8cm Ķīnas izstrādājums. krāsās kā bildē, tik bez radiatoriem sānos.Protams nāksies biku padarboties ar urbi un vīli. Doma ir priekšpusē izvietot mA metrus un slēdžus - viens kvēles barošanai ; otrs lampām. Doma lai lampas uzsilst un tad manuāli slēgt barošanu. Protams var realizēt arī speciālu soft startu, bet baidos ka šajā korpusā nebūs tam vietas. Nekādas eksotiskas detaļas nav plānots izmatot - parasti kondensatori un jaudas rezistori. Plāns ir uz Ziemassvētkiem pabeigt jamo, bet termiņi kā zināms parasti tiek kavēti. Pašlaik ketčupā sazīmēju detaļas īstajos izmēros un eksperimentēju ar izvietojumu dabā. kamēr brauc pārējās detaļas. Priekša būs skaļuma regulatora pocis. trafiem tiks uzliktas ebaya kastītes un apaļie toro vāki.

Par cik audio teemaa maza kustiiba noleemu ka jaaieliek. jau kaadu laiku atpakalj tika pabeigts shis projektinjsh, bet info liidz shejienei taa arii nenonaaca. Taatad bija mums vienam izbijusham boot biedram maajaas uztaisiits iipashss plauktu tumbinju koncepts, savukaart zem taa plaukta apakshaa prasiijaas aktiivais subinjsh. Kautkaads paradigms vinjam maajaas bija, ar 8'''wooferi un 50watiem , kursh beigu beigaas nevilka liidzi, njeema un izbeidzaas. tad nu naacaas iespringt pilsonim un izdomaat, kaa vizuaali integreet subu zem pashizveidotaa plaukta. Prasiibas - suba maksimaalais augstums 27cm, dziljums liidz 35cm ... akustiskaas prasiibas- nekaada leena buukskosha auto suba skanja, 20-30hz nav prioritaate. Izmaksas lai nebuutu kosmiskas , bet lai tiek liidzi uz plaukta esoshajam frontinjam ar juutiibu 97dB un reaali pie ampa piesleegtiem un lietotiem 50w , tas ir - subam jaabuut speejiigam bez probleemaam pie vajadziibas tikt paari 110-115dB , saglabaajot aatru un kichiigu skaneejumu , beigu beigaas, no LV uz vietas pieejamiem modeljiem iisti prasiibaam nekas neatbilst liidz pat 600-700e robezhaas, turklaat --- nekaadi nav integreejams izmeeru deelj zem plaukta. Tad nu sadomaajaam ar biedru subu taisiit pashi Es protams varu gribeet daudz ko, un buutu paaris cm augstaaks plaukts, buutu pavisam cits koncepts, bet shoreiz izveele attieciigajos izmeeros un cenu diapazonaa krita uz diezgan vienkaarshiem 10'' scanspeakiem ar 50 gramu Mms ....kaarteejo reizi superviegliem.( ar saviem konkreetiem miinusiem - liels Vas/ liela kaste, mazs gaajiens prieksh suba , taatad baigo jaudu zemajaa galaa nevar topiit ... shie taakaa vairaak 2 joslu sisteemai buutu domaati, ne subam , toties cena ...... ) .... nu luuk ... Par aktiivo pastiprinaataaju shim tika izveeleets nu jau beigtaa suba aktiivais modulis, kursh tika paartjuuneets kaadaa vaardaa nesauktaa elektronikas laboratorijaa ar reaalu RMS jaudu uz 4 omiem --> ap 150w . Taakaa subiem Rms 2x80w ( 2x 8 omi paraleeli ) , tad teoreetiski visam jaabuut kaartiibaa. Uzmetums projektinam Dazhas bildes no galdnieciibas . Kaa jau tika mineets, un interesentiem noteikti arii zinaams, tad lielai daljai maajas skaljrunju grozs ir ar neadekvaati plataam malaam, kas apgruutina shaadu buuveeshanu ierobezhotos izmeeros ( pa lielam arii tas ir viens veeraa njemams apstaaklis skaljrunja izveelei shim konceptam ) ... Nu taa kaa mums te apgrozaas dazhaadi audio maani, tad arii paaris liiknes no gala rezultaata , uz absoluutu precizitaati thd meeriijumos (neslaapeetaa telpaa ) es protams nepretendeeju -- thd pie 1-2w jaudas aa, daziem uz hiendu tendeetiem ljauzhiem jau intreseeja ariii impulse Kas attiecas uz pamata tehniskiem parametriem, tad objektiivi -10dB buus pie 29Hz ( free spacee, reaali dziivoklii jau atkariigs no telpas ) Juutiiba pie 1 watinja ap 93dB , peec fakta istabaa virs 96dB ...reaalaa jauda pastiprinaatajam liidz150w, ar razotaaja integreetu korektu limiteru. Gala bilde tad buus sheit Skruuviites tur jau ir nomainiitas uz melnaam PS- subam ir smuki perforeeta individuaala melna restiite , lai nenodauza skaljrunjus ar kaajaam .... Izmaksas sheit apspriest manupraat ir diezgan neadekvaati ( jo ampa modulis jau vismaz pa daljai bija, taapat arii galdnieciiba sheit bija "saveejaa" ) , bet ja no nulles viss jaataisa un jaameklee, tad savos 700eur vareetu arii ierakstiities .... Par suba ieveerteeshanu un paklausiishanos --- sobriid izstraades un buuvnieciibas procesaa ir veel viena sisteema konkreetajam iipasniekam, liidz ar ko iespeejams interesanti buutu vairaakas sisteemas tad dzirdeet/ ieveerteet kopaa ( teema bootaa arii buus, turklaat ar vairaak detaljaam un detalizeetaaku aprakstu )

Jāpakustina DIY sadaļa - , nesen tiku pie cccp brīnuma sigma 200 - PA pastūzis 2x 100@4 omi. Var tiltā slēgt. Kastes izmērs, plates izmērs, kondensatoru izmērs ir vienkārši kosmoss priekš tik mazas jaudas. strādā - iekšā viss stock..plates aizlietas ar kaut ko + vadi sapīti ar diegu - vecā skola. trafs minimāli dūc, DC izejā nav - 1 kanālam 1,5 mV -otram 15. Shēma gan vienkārša, ieejā krievu opamps- 2 klases verķis. Klausīties neklausījos, bet laikam jau jāstutē kas jaudīgāks iekšā. baroklis +- 41 V. ir fons cik pamērīju izejā paliels. Bet nu tas laikam normāli ja diskrētais pocis, ekrānu nav nekur uz signāla vadiem. miera strāva ap 100mA uz trani (vienam pat 200) - ja var ticēt shēmai, ka tur 0,22 omu rezistori- biku padaudz ? bet varbūt KT tā vajag.. Biku salauzts viens kloķis, un on/off čakarējas. bet tā var teikt mint dzelzs gabals.1988 gads - cena - 1334 rubļi... Katrā ziņā lai cik smuks nebūtu izpildījums - shēma nav konfekte. sen jau sigmas medīju - nespeciāli =- bet patīk tas dzelzis.Lūk bildes: Oriģināli caurumi saurbti priekš 4 traņiem katrā pusē + vēl 4 vieta aizzīmēta ar mazu urbumu. Principā var 8 katrā pusē likt...Man tie caurumi nepatīk - tāpēc labāk uz to3 orientēšos izejā. Baigās steigas, nav - visticamāk oriģinālo trafu neizmantošu - tam tik 41vdc. Vēl rēcīgi - ka klipa diodēm pa vienai kāja nokniebtai un aizlocītai - sirds mierīgāka, kad neredz sarkano lampu . Tie diskrētie poči nav izmantojami jo integrēti priekšējā panelī - nesalaužot neizjaukt.Vispār priekša ir vienos caurumos zem tās plastmasas- doma likt smuku koka paneli. Vismaz priekša ir no alumīnija - pakaļa gan no bleķa - pagrūti apstrādāt būs Korpuss izķidāts, tehlatā pa 5 eur atrasta plāksne 3mm 440x400 (ilgi gan bija - tur tāda cccp attieksme) - tagad jautājums - sazāģēt to front un back paneļos - jeb likt montāžas grīdai...priekša tad koku varētu uzlikt pa virsu caurumotajam panelim...5L pudeles pamatne imitē 450 VA indel trafu. Ko likt iekšā līdz galam nav nolemts - vai nu kaut ko no Jurkina...vai to pašu Leach ja jau reiz 2 ir + ir doma kaut kad par Linkwitz lx521 , bet tur vajag vismaz 6 kanālus ja negrib basiniekus uz 2 omi grabināt... doma ielikt lielās samwha bundžas esošo kondensatoru vietā - 33000x63V vai uz PCB 3x 10 000 uf klasiskos. Tāpat doma par apaļiem VU mērītājiem, jo caurumi jau ir...kā arī soft start + skaļruņu aizsardzība. redzēs kas tur sanāks galu galā. rīt paskatīšos vasarnīcā kādi smuki koka dēlīšu paraugi ar smuku faktūru pieejami. Būs turpinājums.. p.s. Amps ņemts no LJ paziņas Ogres kultūras namā.

Labu laiku jau bija doma samontēt virtuvē virs skapjiem led lentu....pasūtīju čaina lentu - 5m / 60 led/m + 3A 12V smps + remote efektiem. Viss atbrauca ātri - lūk tests: Pat var manīt smps ir ferīts uzmaukts uz vada , pults strādā - krāsas mainās - efektu daudz, cena ap 15 EUR. Bija doma pieslēgt paralēli tvaika nosūcēja ievadam...jākniebj vadam gals nost....uz štekera rakstīts 10A@250V : Vadu diametrs kā maximas rca vadiem un lokanība arī tāda pat...- pat tel. nefokusē (tie resnie normālie vadi kādus pieliku) baismais neons -trauki spīd morāle....ja šādu vadu iedomātos piemest kam jaudīgākam - pastūzim, kompim....dūmi garantēti...

Labdien! Vēlos lūgt padomu. Gribu uzdāvināt vienam elektronikas entuziastam komplektu, lai viņš varētu pats uzbūvēt kādu interesantu projektu no nulles un līdz ar to apgūt praktisko zināšanu pusi. Kā Jūs ieteiktu man rīkoties, vai ir vērts iegādāties uzreiz gatavu šāda tipa komplektu, piemēram, https://www.sparkfun.com/products/12060 vai vērtīgāk ir atrast instrukciju kādam projektam un sagādāt atsevišķi visas komponentes? http://www.instructables.com/id/Taking-Basic-Electronics-to-the-Internet-IoT-Home-/- piemēram šim Varbūt Jums ir kādas idejas, padomi, ieteikumi, kā veiksmīgāk organizēt šādu dāvanu. Ideālā variantā, protams, būtu ja varētu iegādāties tepat kādā Latvijas veikalā

par cik rudens ir kartupelju laiks tad parunaasim par muusdienu ( ne psrs laiku ) kartupelju kasteem. kaadu laiku atpakalj viens foruma biedrs bija PA akustikas mekleejumos ar prasiibu lai buutu kaut mazliet basinjsh lai vareetu darbinaat bez suba ( kautkaads nebuut kicks ) un lai augshas negrieztos ausiis skaljaak klausoties. + izmeers lai nebuutu mega lielas, par atskaites punktu njemot dB technologies cromo 15+ kas ir 730x470x400, un lai arii nebuutu mega smagas, respektiivi, 30 kilogramos jaaiekljaujas . taakaa normaalam tesienam kaa likums vajadziigs kaads 15'' skaljrunis un gaisiigaam augshinjaam 1'' augshinjas , tad izleemu taisiit 15+1 konfiguraaciju. njemot veeraa to, ka normaals saplaakshnja korpuss jau kautkaadu svaru iedot, tad atlika vien skaljrunjus izveeleeties ar neodiima magneetu, lai nav jaastiepj lieki 5-6 kg deelj feriita etc magneetiem taa nu kastes izmeers tika maksimaali piemekleets lai sabalanseetu maksimaalos izmeerus/ svaru ar zemaa gala performanci, njemot veeraa, ka akustikai/ skaljrunim ar augstu juutiibu ( ja runaajam par zemo galu ) noteikti vajadzees paliela izmeera kasti, lai to zemo F diapazonu dabuutu kautcik liimenii . filtru dalja kaa parasti ir izveeleeta ar extra zemu spolju pretestiibu zemajaa galaa ( sheit protams lomu arii speelee price/performance faktors ) , rezistori attieciigos mezglos kaa parasti njemti ar rezervi lai nekarst ( testos nepaarsniedz +25 graadu uzkarshanu, attieciigi pie vides temperatuuras +30 nebuus vairaak par 55 deg ) , un kondensatori pamataa tiek izmantoti poliestera un polipropileena filmas ( objektiivu apstaaklju deelj darba spriegumi/ straavas caurlaidiiba uc) tad nu ielikshu vienu shausmiigu liikni no testa versijas lai ir par ko pashausminaaties ( zemaa gala nav, rezonanses utt ) tas ir pie aptuven 30W testa kastee , ne-reverberaacijas kameraa Objektiivie parametri gala variantam ir shaadi - RMS jauda 500W, juutiiba ap 99dB uz 1 watinju. zemais gals pie -3dB = 60hz ( briivaa laukaa ) , -10dB buus 50hz. Svars ir sanaacis 25 kilogrami, aarejie izmeeri kaa jau redzams, mazaaki par vienu kartupelju kasti ( nu aptuven 65x45x38 cm ) divas var ielikt vienaa normaalaa sedana bagazhniekaa . par cik izveele kritusi uz RCF skaljrunjiem, tad biedram ljoti gribeejaas arii taas firmas logo uz restes Par skaneejumu --- Man shiis akustikas bija gruuti klausiities mazaa skaljumaa, pamataa viss veerteejums un objektiivi gaishais iespaids ir no jaudaam 50-200w ... Zemais gals akustikaam uz griidas staavot, preciizaak, kickbass, ir pietiekoshi ok,lai neteiktu par daudz, bet nu pamataa jau shiis tomeer jaacelj uz statiiviem ( nu kaa minimums metru no zemes ) . Augshinjas man personiigi daudz vairaak patikaas skalji uzgrieztas , jo kaa jau daudziem neitraaliem pro piikstuljiem otraa harmonika papildus paraadaas pie lielaakas jaudas, liidz ar ko tie saak skaneet siltaak ( sliktiem piikstuljiem parasti titaans/ treshaa harmonika un specifiskas intermodulaacijas griezhas ausiis ) . Vokaali saprotams, ka nav tik dziiviigi kaa 3 joslaam, bet nav arii beediigi. Saprotams, ka balanseejot starp piikstulja noslodzi zemajaa galaa un leenu/ rezonansu skaneejumu no 15'' midbasa, uz gaisiigu vokaalu shaadaa konfiguraacijaa iisti nav ko sapnjot. bet nu gan jau iipasnieks pats padaliisies ar saviem iespaidiem ....... man kaa parasti ir gruuti atdot shiis kastes iipasniekam ( subjektiivi prieksh 2 joslas patika kaa skan ) . Saprotams, ka shiis kartupelju kastes cena nav 100 vai 200eur, bet nav arii tuukstots eur gab ...... manupraat, tas ir zelta vidusceljsh , lai ieguutu dziiviigi skanoshu ausiis nedzinkstoshu pro 2 joslu frontinju par sapraatiigu summu .

Kā saka, kā gadu iesāksi, tā arī pavadīsi. Tad nu šis laikam būs mans 2015. gada hifilītiskais projekts - tā mērķis ir ne tik daudz sasniegt kaut kādu skaņas kvalitātes referenci, bet gan vienkārši parotaļāties ar interesantu tehnoloģiju. Kas zina - varbūt, ka beigu galā skanēs pat labi. Tad nu ir pasūtīta šāda plate - Visi Inspektori Capi un JDATi saķer galvu - kas pie velna? Vai tas kāds ķecerīgs skaļuma regulators vai smd rezistoru sildīšanas ietaise? Nē - tas ir DAC's, kas analogā signāla ģenerēšanai izmanto R2R tīklus. Jep - beidzot būs jauka dzīva mūzika, nevis kaut kāds pretīgs noizšeipings! Pirmoreiz projekts parādījās DIYA forumos, kur kāds dānis Serēns uzrādīja plates prototipu un šādus harmonisko invalīdu mērījumus - Spektri nav tie tīrākie, toties harmoniku saturs ir interesants - no vienas puses - to ir daudz, no otras - to amplitūda ir salīdzinoši zema. Būs interesanti saprast, kā tas ietekmēs subjektīvo skanējumu. DACs ir spējīgs strādāt ar maksimāli 24 bitu signālu, bet tā iekšējie procesi notiek 28 bitos, kas ļauj vismaz četrus bitus izmantot skaļuma regulēšanai - tā realizēta pieslēdzot platei parastu lineāro potenciometru. Modulis ir aprīkots arī ar FIFO reklokeri, kas izpildīts līdzīgi Normunda DACā atrodamajam izstrādājumam. Vairāk par projektu pastāstīt varēšu, kad pienāks pati plate. Šeit atrodama visa oficiālā informācija.

Mājas vīndara būšanās viens no svarīgiem etapiem vizuāli pievilcīgam rezultātam ir vīna dzidrināšana. Protams, ar nostādināšanu un pārliešanu var panākt zināmu rezultātu, tomēr stāsts ir par to, ka vīns dabīgā veidā ir nedzidrs dēļ negatīvi lādēto rauga daļiņu klātbūtnes, kuras ar laiku nosēžas, tomēr tas ir laikietilpīgi. Protams, var pie katra raudzējuma izmantot dzidrinātājus vai pirkt filtrus, kas visu šo pasākumu sadārdzina. Radās doma, ja jau tās rauga daļiņas ir lādētas negatīvi, varbūt ir iespējams radīt paklājiņu, kas ģenerētu pozitīvi lādētu elektrisko vai jelkādu citu lauku un, pēc vīna noraudzēšanas pieslēgts, īsā laikā piesaistītu šīs negatīvi lādētās rauga daļiņas trauka apakšā? Ir kādam priekšstats, kā ko tādu uzkonstruēt un vai tas varētu izdoties? Citēju: "Pēc vīna fermentācijas pabeigšanas vīns satur daudzus biljonus sīka izmēra negatīvi lādētas daļiņas no rauga šūnu pārpalikumiem.. Rauga šūnām nepieciešams ļoti ilgs laiks , lai tās dabīgā ceļā izgulsnētos trauka dibenā. Pat tad, ja vīnam atļauj nostāvēties ilgu laiku, neliels daudzums mikroskopisko rauga šūnu daļiņas nenosēžas, bet turpina migrēt vīnā. Dzidrinātājs C ir pozitīvi lādēts polimērs, pagatavots no vēžveidīgo ārējām čaulām, kuras pakļautas apstrādei..." Atsauce uz produkta oriģinālu: http://brewmasterlab.com/ Mazliet teorijas: Dabā ķīmisko savienojumu ir daudz vairāk nekā vienkāršu vielu. No divu veidu atomiem ir veidotas ūdens un ogļskābās gāzes molekulas. Savienojoties atšķirīgiem atomiem, var veidoties ne tikai molekulas, bet arī joni – elektriski (pozitīvi vai negatīvi) lādētas daļiņas. No joniem sastāv vārāmais sāls, soda un krīts. Atsauce: Vielu mikropasaule

Sveiki biedri, Uzreiz brīdinu par savu nekompetenci šajā jomā, tāpēc atvainojos tiem, kurus šī tēma uzvilks. Tātad. Izņēmu no autiņa durvīm vecās skandas. Ne tās jaunākās, ņemot vērā, ka autiņš ir no 90-tajiem gadiem. Skanēt skan, bet vēlos ko nedaudz labāku. Pirms prasu pēc padoma, ir pāris nosacījumi, kurus vēlētos ievērot: - Nevēlos nekādus pastiprinātājus - Nevēlos vilkt jaunus vadus (zinu, ka tiem ir liela nozīme) Nevajag man baigos basus, nevajag arī super-duper augšas. Ir vienkārši vajadzīgs labs analogs. Vēlams, kas tāds, kas skanēs labāk un pie lielāka skaļuma nečarkstēs. Tad nu jautājums: Kas man būtu jāievēro iegādājoties jaunas skandas? Saprotu, ka skandas diametram vajadzētu būt tādam pašam. (vai skrūvju vietas ir standarta, vai arī tās atšķiras?) Un kā ir ar jaudu? Uz šīm redzu tikai pretestību. Kāda būtu optimālākā jauda? (uz akumulatoru kopā būs četras skandas - divas maziņas panelī (oriģinālās) un divas (jaunās) durvīs. Varbūt kādam ir kas piedāvājams? Pateicos jau iepriekš.

Aptuveni pirms pusgada iegādājos Sennheiser HD650 austiņas un ātri vien sapratu, ka ar FiiO E10 DAC/pastiprinātāju būs stipri par maz. Plus vēl E10 ir nedaudz pieklusinātas augšas, kas klausīšanos ar HD650 padarīja stipri garlaicīgu. Pēc pāris diskusijām Elfā sapratu, ka ar kāda integrētā pastiprinātāja austiņu izeju nebūs līdzēts, tāpēc sāku pamazām briest kārtīga austiņu pastiprinātāja iegādei. Atšķirībā no ASV un Āzijas Eiropā austiņu pastiprinātāju tirgus ir salīdzinoši neliels un lielākā daļa modeļu ir vai nu ārkārtīgi dārgi, vai arī par tiem ir ļoti maz info. Ķemmējot ASV tirgu tika atlasīti vairāki pretendenti, kam ir labas atsauksmes no respektabliem avotiem un tika lūkots, kā pie šiem modeļiem var tikt klāt. No topoloģijām es uzreiz izslēdzu uz lampām balstītos produktus, jo tos populāri ir saistīt ar specifisku skanējumu. Lai arī tagad mans viedoklis par "lampām" ir krasi mainījies, tomēr savu izvēli nenožēloju. Lielais vairums lēto uz elektronu lampām balstīto pastiprinātāju ir ļoti veci dizaini, kas skan "lampīgi" un īsti neder par primāro pastiprinātāju, ar ko plānots klausīties plaša spektra muzikālo materiālu. Lampas var skanēt arī ļoti labi, bet tīri austiņām domātu labu lampu pastiprinātāju ir maz un lētākais no tiem maksā ievērojami dārgāk par pieklājīgu tranzistoru pastiprinātāju. Uz op-ampiem balstītu pastiprinātāju man negibējās, jo nevarēju atrast modeli, kas spētu piegādāt pietiekami lielu strāvu gadījumā, ja kādreiz izdomātu iegādāties ortodinamiskās austiņas. Vienubrīd biju domājis par AMB M3 būvniecību, jo biju to dzirdējis pie paziņas Islandē. Beigās nospriedu par labu citam modelim, ko tas pats paziņa uzbūvēja un rekomendēja kā labāku par augstāk minēto M3. Izvēle par labu krita dizainam, ko 2001. gadā publicēja Kevins Gilmors. Sākotnēji vienkārši saukts par "Tīri A klases dinamisko austiņu pastiprinātāju" un pēcāk dēvēts par "Dynalo" šis pastiprinātājs bija izturējis laika pārbaudi un par to bija atrodams daudz interesantu viedokļu. Papildus paštaisītiem eksemplāriem šo dizainu ir iespējams sastapt arī divās komerciālās iterācijās. Sākotnēji biju plānojis par 250$ iegādāties HeadAmp Gilmore Lite, bet darījums aizgāja gar degunu- šos modeļus diezgan ātri izķer. Kādu laiku izvaicājot forumus sastapu cilvēku, kurš bija gatavs par 15$ šķirties no ļoti kvalitatīvas Dynalo plates. Padomāju- kas gan varētu notikt? Kāpēc lai nepārvērstu to visu par pamācošu piedzīvojumu. Kā barošanas bloku es izvēlējos labi dokumentēto AMB Sigma22. Lieki teikt, ka šis barošanas bloks, lai arī kvalitatīvs, tomēr ir ārkārtīgi pārspīlēts risinājums konkrētajam pastiprinātājam. Tiesa, ļoti iespējams, ka tādam pirmziemniekam kā man tieši šāds risinājums bija drošāks. Lielāko daļu detaļu es iegādājos tajā pašā AMB veikalā un visu pārējo Elfa Distrelec. Sākotnēji viss gāja +/- labi, kamēr barošanas blokā neielodēju otrādi Rubycon 4700uF kondiķi, kas ilgi cietās, bet beigās aizgāja pa gaisu. Pēc elektrolīta satīrīšanas uz laiku ielodēju platē 2x2200uF elektrolītu baterijas un viss strādāja. Pastiprinātājam biju iegādājies pielasītus 2sj74BL/2sk170BL ieejas lauktranzistorus un izejā nepielasītus 2SC1815/2SA1015 bipolāros tranzistorus. Pielasītas tika arī gaismas diodes strāvas ģeneratoriem, jo tās ir lētas un beigu beigās- būvēju tak sev. Pēc pastiprinātāja palaišanas es ar trimpotiem manuāli pieregulēju izejas tranzistoru miera strāvas tā, lai tās sasniegtu 15mA katram. Tas ļauj pat bez līdzstrāvas integratora izejā sasniegt līdzstrāvu zem 1mV ar +/- 3mV termālo peldēšanu. Tiesa, mani prieki bija īsi. Pirmoreiz izdzirdot pastiprinātaju darbībā es sāku steigties un nejauši ačgārni pievienoju barošanu. Pats atceros, ka jautājot par iesācēju kļūdām vienam no cilvēkiem, kas savulaik kūrēja Dynalo pastiprinātāju testēšanas fāzi viņš man teica- "[...]as long as you don't reverse the polarity on your PSU you should be fine, if you do- then all bets are off". Un tā arī bija- izejā bija stabili 8V līdzstrāvas un nekas to nespēja nodabūt zemāk par 5V. Mans Islandes biedrs uzreiz pateica, lai aiztaupu sev galvassāpes un vienkārši "tupa" nomainu visas pastiprinātājā esošās "smiltis". Vēl vairāk- lai mainot nost arī visus elektrolītus. Elfa forumā uzsāku garu sarakstīšanos ar Jurkinu, lai izpīpētu, ko vēl var vai nevar glābt. Nospriedām, ka elektrolītus mainīt nevajadzēs, jo pa tik īsu laiku ar tiem nekas nevarēja notikt. Skaidrs bija viens, ka gandrīz visi izejas tranzistori bija beigti, par ieejas lauķiem Jurkinam bija šaubas, jo tos nokaut ir daudz grūtāk. Argusā nopirku jaunu izejas tranzistoru komplektu un ielodēju tos. Ar šausmām no multimetra nolasīju, ka tāpat izejā ir ievērojama līdzstrāvas komponente. Sāku klusībā lādēt Argusa viltotās detaļas, bet tad atcerējos, ka šis pastiprinātājs ir pietiekami robusts, lai strādātu bezmaz ar JEBKĀDIEM tranzistoriem. Pie vainas varēja būt tikai ieejas lauķi. Pavīdēja doma arī par pastiprinātāja pašierosināšanos, bet šim modelim ir pārāk zems pastiprinājuma koeficiens un pārāk sekla atgriezeniskā saite, lai tā būtu vērā ņemama problēma. Un osciloskopa man arī nebija. Tā mēs ar Jurkinu buksējām kādu nedēļu, es pat uzbūvēju lauktranzistoru pārbaudes platīti. Konstatēju, ka lai arī to īpašības nav gluži kā beigtiem, tomēr tie nedarbojas, kā nākas. Mans mērs bija pilns un es pasūtīju jaunu pielasītu oktetu. To ielodējot viss aizgāja kā nākas. Es vēljoprojām nezinu, kas bija atgadījies ar tiem iepriekšējiem. Tā nu man pastiprinātājs bija sasniedzis vienu no kritiskākajām stadijām- "zarnas-uz-galda". Tas skanēja un man īsti nebija motivācijas kaut ko darīt tālāk. Slinki prātoju, kādu Modushop keisu gādāt un, kā tajā aranžēt plates. Beigās izlēmu par labu 230x300mm lielam Galaxy Maggioratto keisam. Papildus vēl paķēru lielāko potenciometra kloķi un gumijas ķepiņas. Tā vilkās diena pēc dienas un es visu laiku atliku korpusa pirkšanu, jo vienmēr radās kaut kādi citi tēriņi un galu galā klausīties varēja. Veljoprojām nesaprotu, kā nenorāvos ar strāvu slēdzot kaut ko iekšā. Tad vienudien' manas acis noķēra apetelīgu sludinājumu, kur kāds portugālietis tiroja neejošu agras revīzijas Joshua Tree diskrēto uz relejiem bāzēto skaļuma regulatoru. Pārdevējs stāstīja, ka ir lodējot sabojājis relejus un tāpēc visu komplektu tirgo par nieka 60$. Es nodomāju, ka ir vērts izmēģināt laimi un galu galā atkal būs iemesls ķimerēties un nedomāt par eventuālo keisa metālapstrādi (šajā momentā es sāku vairāk cienīt Oskaru). Saņemot skaļuma reguletoru konstatēju, ka kaut kas tiešām nav labi, jo mikroprocesors nekorekti veica releju pārslēgšanos. Tā nu es par 30LVL nopirku jaunu releju komplektu un izravēju ārā vecos. Izlodēju 7x četru kāju detaļas, kam piekļuve ir tikai no apakšas... Nevienam to nenovēlu. Ielodēju jaunos relejus un iedarbināju visu ietaisi no jauna. Nekas nebija mainījies. Pēcāk noskaidroju, ka problēma ir releju plates kretīniskajā uzbūvē, kas liek diodes lodēt pāri releju kājām. Vietam tās drīkst ar tām saskarties, bet citviet- nē. Diodes pārlodējot viss strādāja perfekti. Es nupat biju visdrīzāk pārstrādājis 30LVL vērtus miniatūros relejus vērtīgā pieredzē. Jaukiņi! Tālāk jau sāku pamazām darboties ap paneļu rasēšanu. Ja godīgi, tad darbs ap korpusu visdrīzāk bija viens no pašiem grūtākajiem. Iepriekš ar AutoCAD strādājis nebiju, tāpēc vajadzeja iemācīties strādāt ar to. Izveidoju arī vienu kartona maketu, lai tīri vizuāli saprastu, kā viss beigās izskatīsies un vai detaļas spēs sadzīvot. Šeit arī nopriecājos, ka izvēlējos tieši lielāko keisu, jo diskrētā skaļuma regulatora pievienošana aizņem ievērojamu platību. Tam ir atsevišķa 9V barošana un vadības plate, kas ar šleifi tiek pievienota releju platei. Beigās saņemot frēzētos paneļus tomēr vienu kļūdu atradu- on-on pārslēgs pirmspastiprinātāja izejām traucēja šleifei, tāpēc releju plati uzliku uz daudz garākiem 15mm distanceriem. Sīkums, bet tomēr nav tik smuki. Pēc nelielas cīņas ar zemējuma cilpām pastiprinātājs bija gatavs. Plānoto divu mēnešu vietā tas prasīja piecus un plānoto 200LVL vietā... emm vairāk. Bet tāpat- komerciāls analogs šim modelim maksā ap 800$. Un tas ir bez fancy-shmancy skaļuma kontroles. TL;DR - Pirmziemniek- prātīgi samēro sava lēciena augstumu ar pakaļas novietojumu attiecībā pret zemes virsmu! Te būs bildes- Iekša vēl drusku izskatās pēc žurku ligzdas, būs drusku jāpiestrādā ar savilcējiem. Aizmugurē ir pārslēdzējs, kas maina izeju starp iekšā->skaļ.reg.->amps->ārā un iekšā->skaļ.reg.->ārā. Pasīvā un aktīvā priekšpastiprināšana vienu vārdu sakot. RCA ligzdas, protams, ir fansī-šmansī. Secinājumi: 1. Arī Latvijā ir iespējams uzbūvēt pieklājīgu austiņu pastiprinātāju. 2. Ar pirmo projektu NEVAJAG censties pārspīlēt ar kvalitatīvām detaļām- tu kļūdīsies un dārgi maksāsi par kļūdām. 3. Klausīt pieredzējušākus cīņu biedrus. 4. Vidējais DIY scēnas līmenis ASV ir katastrofāli zems, pamatā to tādu ir padarījusi izteikti subjektīva attieksme pret skaņu tehnikas veiktspēju un iesācēju projektu (lasi- vingrinājumu) kristīšana par high-end. Ierosinājumi projekta uzlabošanai: 1. Nomainīt līdzstrāvas servo op-ampus uz kvalitatīvākiem. 2. Pilnveidot projekta dokumentāciju. 3. Izpētīt aizstājējus grūti atrodamajām detaļām. 4. Uzlabot kabeļu aranžējumu korpusā. Literatūras saraksts: Pastiprinātāja shēma- http://www.djgardner...ynalo_rev_c.pdf Barošanas bloka shēma- http://www.amb.org/a...a22/s22_sch.png Par pastiprinātāju- http://headwize.com/?page_id=79 Par barošanas bloku- http://www.amb.org/audio/sigma22/ Labs veids, kā ērti iegādāties barošanas bloku- http://glassjaraudio...=3&categoryId=2 Par skaļuma regulatoru- http://www.twistedpe...control/jt.aspx Citi Kevina Gilmora dinamisko austiņu pastiprinātāji- http://www.djgardner...dphone/gilmore/

Par cik citos savos topikos jau par šo spamoju - laiks cept jaunu - šim veltītu. Ievadam: zinu , ka man pastūžus vairs nevajag, bet par cik pirms apm. gada ss.lv ieraudzīju, ka vīrs tirgo jaunas NOS GU32 lampas ( raidītāju tetrodes-paredzētas darbam C klasē un tām ir konstruktīvi kopīgs katods) iepakojumā - kādas 14 pa lētu naudu (neatceros cik precīzi..bet ap 25 EuR) - fiksi iegūglēju, ka šīs ir USA 832 vai čaina FU32 analogs + tās der audio - nopirku no lāga pārdevēja. Kā jau rakstīju, dažas bija beigtas - vakuums izbeidzies, par to liecina nedzidrs balons + balta nokrāsa metalizācijas vietā, vai vispār pilnīgi caurspīdīga, bet tas mani īpaši neuztrauc, jo vismaz 9-10 lampas ir labas, neskatoties uz to ka ražotas 1965 gadā. Protams mani arī "paķēra" šo lampu ērmotais izskats. Sāku meklēt shēmas kur jamo pielietot, varianti ir - push -pull (2 - taktu) pastiprinātājos to lieto + shēmas, tās kuras netā pieejamas nav sarežģītas...kā arī kādus 7-9 W uz kanālu var izspiest. Populārākās netā (google) - http://www.audiohobbyist.com + citas, bet baigo atšķirību viņās nav. Ir vēl krievu Lynx , bet tam tā shēma advancētāka + komerciāls produkts. Pastūzis top priekš mana Bračkas, kurš man daudz palīdzējis tāpēc lieku šajā visas savas prasmes, cik nu man tās ir, kā arī doma iekļauties salīdzinoši mazā budžetā - 200-250EUR +-. Sāku ar korpusu - tas no ebaja - apm. W28xH5xD21cm. Alumīnija. Papildus tam doma izmantot indel transformatorus izejā + barošanā - cena/kvalitāte imho ok. Zemāk bildes kā tas varētu izskatīties: Korpuss ar pielaikotām lampām: 3D skice: Kā rāda pieredze, nevienu caurumu nedrīkst urbt pirms nav fiziski detaļas rokās..jo pat mm ir nozīme, kaut softiski izskatās, ka viss derēs. Galvenais protams trafu reālie izmēri. Par cik shēma vēl līdz galam nav skaidra, sāku ar testa eksemplāru uz gaļas dēļa. šodien patestēju barokli: viss strādā kā nākas: Bildē (testa verķim) redzamie anodu konektori man nepatika, tāpēc pasūtīju ebajā citu lampu konektorus(spīdīgus keramikas) un tajos ielodēju MOLEX psu izjauktus kontaktus lai der GU32 lampai - tā izskatīsies (protams, tiks izmantota apsudrabotā vada iekšējā dzīsla nevis ekrāns - tas smukumam un nekur nav pievienots): Lielos lampu soketu caurumus došu uz CNC izveidot, bet mazos pats saviem spēkiem: šodien izurbu aizmugures paneli - izskatās šādi, lai pēc tam nav jāmokās ierobežotā telpā, apalvoju jau skandu konektorus un tīkla spraudņa pieslēgvietas. Bez tam papildus +- tiku skaidrībā ar barošanas bloku: Trafs bija pieejams tās kā bija, līdz ar ko nāksies biku nomest kvēles un barošanas spriegumus = lētākais un šajā situācijā manuprāt labākais variants - ar rezistoriem. Sadalīju barošanu pa kanāliem, lai piem. testējot var viena kanāla lampas neievietot neriskējot izcepinot otru kanālu, jo bez slodzes kvēles spriegums pieaugs. Varētu protams likt 4 rezistorus kvēlē - katrai lampai savu, bet ka rāda mana pieredze diezin vai slēgšu aparātu ar iespraustu ieejas lampu un bez izejas lampas, tāpēc pieturos pie 2 kanālu varianta. GU32 ir 2x6.3V kvēles tinumi, kurus slēgšu paralēli - līdz ar ko kvēlei vajag 6.3V@1.6A. Ja būtu 12.6 V trafs - varētu barota 12.6@0.8A. Papildus B+ barošanas blokā paralēli kondensatoriem ievietoju 100K rezistoru lai izlādētu kondensatorus, ja tiek testēts barošanas bloks vai aparāts bez lampām..protams izlāde ar šāda nomināla rezistoru prasa zināmu laiku - ...bet labāk nekā atrauties 300V. Turpinājums sekos - nākamnedēļ , kad ceru saņemt pēdējās iztrūkstošās detaļas , lai piešķiltu testa agregātu.

Projekts aizsākās, kad es ar vienu paziņu no ārzemju austiņu foruma sāku diskutēt par esošo situāciju austiņu elektronikas pašdarbniecībā. ASV austiņu entuziasti ielā mērā par veiksmīgākajiem uzskata AMB Labs Beta22 un Kevina Gilmora Dynahi austiņu pastiprinātājus. Abiem projektiem ir vismaz 10 gadu. Vai tiešām pa visu šo laiku nav radīts nekas labāks? Gilmors pats nesen noklonēja Krell KSA-5 austiņu pastiprinātāju, bet patiesībā tas pēc savas topoloģijas īpaši neatšķiras no viņa iepriekšējiem veikumiem - samērā vienkārša shēma ar seklu kopīgo atgreizenisko saiti un ļoti daudziem paralēliem izejas tranzistoriem. Kārtējā garlaicīgā A klase, kas kurina 100W un ievietojama tikai palielā korpusā. Tas, ko mēs meklējām ir mūsdienīgs, bet gana traks austiņu pastiprinātājs. DiyAudio ir parādījies tāds projekts kā The Wire, kas izmanto kvalitatīvas mikroshēmas, bet man tīri no būvniecības viedokļa nelikās interesenti lipināt kārtējo astoņkāju projektu. Padomā bija atrast projektu, kas signāla pastiprināšanai izmantotu diskrētos elementu un piedāvātu pēc iespējas zemākus harmoniskos traucējumus. Tad mēs atcerējāmies Par-Andersa Sjostroma projektus. Liela daļa no tiem nav īpaši populāri, jo Sjostroms pārsvarā izmanto uz virsmas montējamās detaļas un no tām liela daļa lodētāju baidās kā no uguns. Tā nu es ar to amerikāni salīgu, ka abi būvēsim sarežģītāko no Sjostroma projektiem - QRV08. Pirmais pārsteigums bija BOM's, kas norādīja uz diezgan ievērojamu detaļu skaitu - pāri par 300 detaļām, kas nozīmēja ap 800 lodējumu. Salasījāmies arī briesmu stastus par to, kā neveiksmes gadījumā šo pastiprinātāju ir teju neiespējami pārbaudīt. Par spīti tam, ka neviens no mums iepriekš nebija darbojies ar virsmas lodēšanu, mēs pasūtījām vajadzīgās detaļas un sākām lodēt. No būvniecības esmu sapratis to, ka nākotnē centīšos izvairīties no caurumos montējamajiem elementiem, jo SMD gluži vienkārši lodējas daudz ātrāk. Projekts bija lielā mērā arī iecerēts, lai iemācītos labāk lodēt šajā tehnoloģijā un galu galā arī lai palielītos, ka es varu uzbūvēt vienu no sarežģītākajiem tranzistoru pastiprinātājiem austiņām. Pati lodēšana aizņēma ap 6 darba stundām - sākotnēji samontēju pilnībā visu barošanas bloku, kas aizņem teju 2/3 visas plates. Barošana sastāv no četriem lineārajiem regulatoriem, kam galā ir arī šuntregulators. Sjostroms saka, ka tas darīts tādēļ, ka pastiprinātājs izmanto strāvas atgriezenisko saiti, kas ļoti samazinot slēguma PSRR. Vai tā patiešām ir es nemācēšu teikt. Sākumā divi no četriem barokļiem korekti nepalaidās, jo biju palaidis garām vienu savienojumu, kas palika nesalodēts, kā arī bija izveidojies īsslēgums alvas tiltiņa dēļ. Par laimi platē ir izmantoti drošinātāji, kas ļāva nesabojāt nevienu elementu. Savedot kārtībā barošanu nekādu citu problēmu tālāk nebija. Tā kā pastiprinātājs ir ārkārtīgi ātrs, tad tā konstrukcijā bieži izmantoti keramiskie kondensatori augstfrekvenču atsaitei. Teorētiski bez kompensācijas elementiem pastiprinātājs jaudas diapazonā (7Vrms) spējīgs darboties ar signālu līdz 25 megahercu frekvencei. Kā nekā pastiprinātājs mikrosekundē spēj celt līdz 1200V, kam vajadzētu nozīmēt foršu meandru. Lai arī sākumā būvēju tīri intereses pēc, kas sanāks, tomēr jau pirmajā klausīšanās reizē varēja dzirdēt, ka QRV08 ir jūtami spējīgāks par manu esošo austiņu pastiprinātāju Dynalo. Te pāris bildes, kā izskatās dabā -

Tātad par cik šad tad vajag dažādus spriegumus, dažādām vajadzībām un testiem un vakar beidzot atpeldēja elektroniskie mazie voltmetri - salodēju šādu shēmiņu: http://www.sentex.ca/~mec1995/circ/VarReg1/VarReg1.html Varbūt te ledu spīdinātajiem ar tādu baroklīti vajag - tāpēc padalos ar konstrukciju: izmantots viss, kas pa rokai - vecs 18VAC 1A trafs (kas manām vajadzībām pietiek ar tādu jaudu un izejā 1,5-24V ) , regulatori no kaut kādām lietotām platēm bija krājumos. Elektroniskais Voltmetrs ir ar autonomu barošanu, lai var mērīt no 0 - 100V. Tā barošanai izmantoju atsevišķu fiksētu 6v regulatoru : var izmantot jebkuru no 5-30V. Protams parasti visos devaisos ir pa pilnam 5V regulatori , tos var izlodēt un izmantot , man bija pa pilnam 6v regulatori no DAC barokļa palikuši pāri , tādēļ 6V. radiatoru šim regulatoram nevajag, jo tas nekarst. Darba mikreni LM317 gan vajag pieskrūvēt pie radiatora - izmantoju vecu krievu radiatoriņu no krāmu kastes. iekšas bildes parādīšu , kad būs gatavs līdz galam, jo pietrūka daži sīkumi - aizskriešu līdz lemonai iepirkt šodien. Led indikācijai neliku - jo ja displejs spīd - spriegums pienāk. biku nolažojos ar izvietojumu - bija doma poci virs + un - klemmēm likt, bet tad sapratu ka vadus būs grūti iespīlēt klemmēs, vajadzēja tās aukstāk un poci apakšā, jo augšā tas traucē. Risinājums - pārcēlu to brīvajā vietā pirms ON/OFF slēdža. Visas detaļas, kā jau minēju no krājumiem. trūkst daži konstruktīvi elementi - tipa drošinātāja turētājs un labs tīkla vads. būs turpinājums. korpuss plastmasas pa 2 ls no ebja. darbs -šā rīta cēliens - apm. 2h.

Tad nu par cik 2 no maniem RIAA ir iedoti biedram uz testu, nācās savest līdz galam 3-šo un ielikt aprakstu - kā pirms gada biju solījis vinila sadaļā. Tad nu ideja par šo brīnumu radās lasot dažu audiofīlu pozitīvās atsauksmes(pamatā zviedru un itāļu saitos) radās ideja šo shēmu salodēt, kaut tā ir biku dīvaina ar savu divpolāro asimetrisko barošanu un nelielo pozitīvo atgriezenisko saiti (kuras esamība neesamībe laikam ir gaumes un ausu jautājums, jo spicē nekāda baigā atškirība nav rādījumos ar vai bez viņas). Turklāt tajā nav eksotisku detaļu un labāk salodēt nekā lasīt links uz shēmu un PCB: http://www.tnt-audio.com/clinica/indiscreet.html Es veicu nelielu modifikāciju samazinot pastiprinājuma koeficientu uz 40db@1khz (apm. x100 ) . jo pēc LTspices simulācijas - thd krietni mazāks apm. 0.04% pie 3mV ieejā@ 1khz un 300mV izejā, kas man ir pilnīgi pietiekoši. vēl neliku Cload, jo man pagarš vads no vinila galda līdz riaa un tur savi 150pf ir stabili ja ne vairāk un paildus C tik paceļ augšas augšā par + pāris db. konstrukcija: BC109B ir veci tranzistori - tāpēc iepirku ēbjā indiešu CDIL ražojumus, kurus pielasīju pēc Hfe koeficienta. (var izmantot arī citus tranzistorus droši - bet man šie metāliskie oldskūl patīk) Tāpat pielasīju ar C mērītāju pasīvā RIAA filtra kondensatorus lai to vērtība būtu abos kanālos pēc iespējas tuvāka. Izejas 10uf kondensatorus no otras plates puses nošuntēju ar 0.1uf kondensatoriem. Sākumā bija doma to visu barot ar saules bateriju, kuru apgaismo Ledi, bet pēc tam nopirku R - core trafu, bet tas krāj plauktā putekļus, jo slinkums uzvarēja - šī shēma patērē apmēram 12mA abiem kanāliem kopā ņemot un tapēc šodien pielodēju baterijas 3x9v + 1x9V. Panelis paņemts no vecā RIAA ar 2 Lediem (attiecīgi uzrāda 27V un 9V padevi aur rezistoru @ 1mA) turklāt izmantots esošais 2 sekciju slēdzis , kurš bija vecajā RIAA jo jāatslēdz abas barošanas. Tātad ar šādām mazajām bačām ja klausīšos apm 4h weekendā (kā šodien piem. ) - pietiks pus gadam +-. Var protams izmantot niknākas baterijas, bet es protams ceru ka salodēšu to barokli tajā pašā kastē , ka tik atkal nekavētos detaļas no neta kā tas ir pēdējā laikā viss ar galiem pazūd. aizmugurē korpusam RCA izejas un DIN ieeja , tiesa tā jānomaina jo uz sitiena izmantoju vecu, lietotu un salocītu. Biku samērīju ar EMU skaņu karti - trokšņi zemi ap -120db tik loģiski pumpa uz -100db pie 50Hz ar nenoīsinātu ieeju. Protams pieslēdzot vinilgaldu - pumpa uzlec augstāk, jo galva ir kā antena ar savu spoli tik nokārās softs - un paspēju uzmest pr.scr. - sorry , ka zaļā līkne traucē (tas ir pieslēgts riaa bet bez barošanas - kad ieslēdz barošanu - tie AF pīķi pazūd - jāskatās violetā un zilā līkne , kas atbilst abiem kanāliem) Skan ok tas brīnums, neskatoties uz savu jocīgumu - bass labs un augšas dzidras un nav griezīgas. vārdu sakot - ja vajag viegli atkārtojamu phono un nepatīk opampi bet gribas audiofīlu "piesitienu" - uz priekšu. dažas bildes:

Sveiki, Ir vēlme izgatavot mITX sistēmai korpusu pēc paša sagatavota uzmetuma - DIY. Jautājums: Kur Rīgā veic alumīnija detaļu frēzēšanu (kādas aptuvenās izmaksas) un virsmu apstrādi? Varbūt kādam ir DIY CNC un piedāvā savus pakalpojumus (doma ir 1.5-3mm biezuma aluminija plāksnes ar izgriezumiem ventilācijai, stiprinājumiem)? Kādā programmā sagatavo rasējumus? Gaidīšu ieteikumus. Paldies

Par cik vazājoties jēbaju ieraudzīju šādu salīdzinoši lētu kastīti (ar šipingu - biku zem 70 USD) nevarēju atturēties no uzspiešanas uz buy now pogas - un tā atbrauca 3 dienu laikā no Honkongas (rekords manā sūtījumu vēsturē) , nāksies samest kādu aparātu tajā no tā kas pa rokai. Pati kaste : Matējums nav blāvs , kāds tas ir dārgajām modushopa kastēm, bet gan tāds spīdīgs-redz bildē atspīdumu. Priecē, ka visi paneļi ir no matēta alumīnija, arī melnie. Komplektā štekeris + 4 gumijas kājas + 2x vairāk un dažādas skrūves. Visi skrūvju caurumi ar smuku fāzīti. viss sakrita. Varēja būt atvērumi arī diben vākā,,, radiatori ir ok, uz aci domāju - vatus 25 -30 izkliedēs.Front panelis kādus 7mm biezs. tagad jāizdomā ko tur ielikt tai kastē...Kvalitāte ir necerēti laba. Un tā viņā izskatās 200W tarfs. Laikam būs jāsaliek kāds čipamps, jo ne ko lielu te neieliksi - ne izmēru ne radiatoru dēļ. Kāds dator stipreklis sanāks, laikam būs retā reize ka būs skaļuma regulators priekšpusē ar , nevis tikai on/off poga. Ja aizraujas ar ausu aparātiem - varētu tādu niknāku te salikt. Gaidu brīvdienas, ceru ka aizdosies lielāko daļu savākt ja cope nepatraucēs...

Pirms kāda laika no Torņa par gruzīnu limonādēm biju dabūjis pretrunīgi vērtētā austiņu pastiprinātāja Objective 2 plati. Tad nu vienā brīdī izprātoju, ka nav prātīgi to plati pliku atstāt un veikli pasūtināju visas vajadzīgās detaļas aparāta pabeigšanai. Galu galā man jau uz galda viens "pliknis" stāv un tīri emocionāli man nav patīkami, ja detaļas stāv dīkā. Te būs pāris attēli, kā tas viss beigās izskatās- Un kailskats- Kā izskatās zem brunčiem nerādīšu, jo lai arī lodējumi ir kvalitatīvi, tomēr tīrot kušņus sāka smērēties nost plates krāsojums un skats ir nejauks. Mēģinot pievienot vienu no ķīniešu akumulatoriem tam nolūza elektrods, ko neveiksmīgi centos pielodēt atpakaļ. Tagad kādu laiku iztikšu ar šādu barošanas variantu un beigās bačas vispār izvilkšu ārā, jo lietoju pamatā uz galda, kur baroju no tīkla ar 15VAC pārveidotāju. Piebildīšu, ka darbības laiks ar svaigiem akumulatoriem ir ap 6-8h, atkarībā no slodzes un muzikālā materiāla. Akumulatoru spriegumam nokrītot zem 7V MOSFETs aizslēdz visu bodīti ciet, lai netiktu sabojātas austiņas ar līdzstrāvu, kas var parādīties izejā mainoties pusvadītāju darbības režīmiem. Pieslēdzot barošanu no tīkla akumulatori tiek lādēti līdz atkal tiek sasniegts korekts spriegums. Runājot par skaņu. Klausos pamatā izmantojot Sennheiser HD650 (pēdējā revīzija) un Headamp Pico DAC (WM8470), kā arī izmēģināju FiiO E10 līnijas izeju. Skaņa ir ārkārīgi tīra un skaidri iespējams atšķirt abus ciparanalogos pārveidotājus. Diezgan patīkama stereoskatuve, cik nu tā var būt laba austiņām. Par konkrēto cenu (~60LVL), manuprāt, labs pastiprinātājs, kas tehniskajā ziņā pārspēj visus viena opampa pastiprinātājus. Literatūras saraksts: http://nwavguy.blogspot.com.es/2011/08/o2-details.html Shēma: http://lh4.ggpht.com/-J75-73v2hYo/Tl1PO1lP6XI/AAAAAAAABYA/PSx1SWm3S5I/s1600-h/nwavguy%252520o2%252520schematic%25252030aug11%25255B3%25255D.png